Para que los peces tropicales, gocen de buena salud se recomienda que usen y se informen de cómo hay que usar el Kit de prueba de la calidad del agua.
El Kit mide la temperatura, el pH, el contenido de oxígeno disuelto en el agua, los niveles de amoníaco, de nitratos y la salinidad del agua del acuario. Sabiendo los valores que tiene el acuario y los valores que debería tener, permite que se haga el ajuste correspondiente.
La temperatura del agua se debe regular teniendo en cuenta el medio ambiente, ya que si este tiene un cambio brusco puede afectar a los peces tropicales.
El aire del agua debe estar siempre regulado.
Algo muy importante es la alimentación que debe ser balanceada, se debe saber que proporción de cada alimento hay que darle. No todos los alimentos, se les puede dar en la misma cantidad. Nunca se debe dar tanta comida que quede flotando en el agua de la pecera..

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En la cara tiene pequeños anzuelos que se cree que son para atraer y cazar a sus presas. El cuerno aún no se sabe como lo utilizan, aún hay muchas cosas desconocidas de este pez, como los pelos y el dispositivo que tienen encima de la nariz.
Una especie tiene los labios rojos brillantes (Ogcocephalus darwinia) y otra tiene los labios rosados, (Ogcocephalus porrectus) y en la cola presenta bandas.
Cuando está posado en el fondo del mar parece que camina, porque con sus aletas se mueve como si fueran piernas, ya que han modificado sus aletas para poder caminar. Nadan en forma perezosa, y tienen facilidad para camuflarse, son animales nocturnos, pero a veces se los ve de día. Son pequeños, llegando a medir no más de 15 o 20 cm.
Es un animal solitario, pero a veces se los ve en pequeños grupos, en el fondo del mar. El pez murciélago de labios rojos, es endémico o sea que pertenece sólo a ese lugar, las islas Galápagos, casi no se lo ve porque su hábitat son las grandes profundidades, pero a veces algún pescador suele sacarlos. Vive en aguas tropicales y subtropicales.
En cambio, el pez murciélago de labios rosa, vive en las islas de Cocos, y de Malpelo.
El pez murciélago de labios rojos se alimentación con crustáceos, moluscos y peces pequeños.

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Además, las plantas naturales aportarán algo más al acuario ya que la función más importante en estos casos es la de expulsar el CO2 generado por las heces de los peces a la vez que generan oxígeno al agua del acuario, una función que con plantas artificiales no se puede conseguir.

Es importante saber el tipo de peces y el agua que pondremos, cálidas, más frías… para que un especialista nos pueda aconsejar el tipo de plantas que se adecuan más a nuestro acuario. Pero tendremos que tener mucha paciencia ya que estas plantas cuando están en viveros no se sumergen del todo y están plantadas en una buena base de tierra.

En los acuarios, estas mismas plantas se tendrán que adaptar a una capa de arena que no supere los 8 cm. y les deberemos cortar todas las hojas que se vean estropeadas y las que vayan a quedar cubiertas por el agua. Además, tendremos que cortar las raíces, ya que en este tipo de plantas solo las tienen para sujetarse.

Por eso debemos tener mucha paciencia con este tipo de plantas ya que costará que las mismas se adapten a nuestro acuario y debemos trabajar duro para conseguir que poco a poco se vayan habituando a su nuevo hábitat. Una vez lo consigamos, podemos estar seguro que los beneficios que las mismas tendrán sobre el acuario serán muchos y muy buenos, tanto para la decoración como para los mismos animales que decidamos meter dentro.

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El filtro de esquina suele ser una caja de plástico que se ubica en el interior del acuario. Se utiliza una piedra aireadora dentro de un tubo fino, con el fin de que así se fuerce al agua a pasar a través del filtro, que no deja pasar las partículas.

Las colonias de bacterias se alojan en el medio filtrante. EL lavado y cambiado periódico del medio filtrante es de suma importancia. Su uso se ha visto disminuido en los últimos tiempos, especialmente por ocupar mucho espacio dentro del acuario.

Por otro lado, el filtro de placa es utilizado debajo de la arena del acuario. Son ideales para aquellas personas que tienen por vez primera peces en el hogar, pues son casi descartables y fáciles de usar. El agua se bombea mediante una bomba de aire, la succión se da a través de un tubo que va unido a la placa.

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El “punto blanco” (foto) es, como su denominación lo dice, la aparición de manchitas de ese color en la piel del pez. Ello hace que el mismo se restriegue con asiduidad contra algo. Se suele combatir este mal con medicación a base de cobre y luz ultravioleta.

El “terciopelo amarillo” también se manifiesta con puntos amarillos sobre la piel, pero puedes diferenciarlos por el siguiente síntoma: el pez, además de restregarse, muestra una respiración rápida. La medicación es la misma que para el “punto blanco”

La “duela de agallas y aletas” se manifiestan por la aparición de manchas blancas. A los síntomas parecidos a los dos anteriores, se le suma la de los ojos nublados. Las “aletas podridas“, por su parte, puedes identificarla por la erosión y el enrojecimiento de las aletas. El pez sufre de un letargo y una falta de apetito. Debes mantener limpio el acuario.

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Para ello, hay que tener en cuenta una serie de requisitos, ya que no todos los peces son iguales. Los hay que pueden resultar demasiado frágiles y difíciles para principiantes, y, sin embargo, existen otros que pueden resultar los más adecuados si acabas de descubrir esta afición.

En primer lugar, se ha de tener en cuenta la procedencia de los animales acuáticos, porque según de dónde vengan, tolerarán un tipo de agua u otra. Es decir, si un ejemplar procede del Lago Tanganica, será capaz de sobrevivir en aguas duras y alcalinas. Así, una vez se conozca el origen de la pequeña mascota, se adaptará el agua del acuario donde vivirá a la clase de agua donde nació (blanda, dura, ácida, alcalina, etc.).

Agua, alimentación, compatibilidad

Es necesario atender a la compatibilidad de las especies; es decir, se debe averiguar si los peces que se van a comprar pueden convivir fácilmente con otras especies y cuáles son las idóneas para ello. El tamaño que es posible que alcancen, la alimentación que más les conviene, el hábitat dónde más cómodos se encuentren y los estratos de nado (si son capaces de elevarse mucho o poco) son factores muy importantes.

Sin embargo, lo principal sería construir o instalar el acuario y, después, seleccionar los peces en función de las características de éste. Es decir, los test acerca del pH y dureza, y la estructura y composición de la pecera, determinarán qué tipo de animales acuáticos son los apropiados para vivir en ella. Además de todas estas condiciones, sería conveniente aplicar una serie de consejos para evitar llevarse a casa un animal enfermo:

• En primer lugar, siempre hay que estar atento a las advertencias del vendedor o criador, y es aconsejable apuntar toda la información sobre la especie.
• Hay que observar el color del pez, y asegurarse de que no tenga puntitos blancos, lo que indicaría una enfermedad producida por parásitos.
• El agua de la pecera nunca ha de mostrar tonos amarillentos, verdes o turbios, pues en este caso, será muy posible que los peces estén medicados.
• Es necesario observar el comportamiento del pez. La aleta dorsal nunca ha de estar retraída, a excepción de los que la tienen así normalmente, como los Plecostomus y Corydoras.
• Se ha de comprobar que no se sobrepase el índice lógico de mortandad (1 ó 2 peces en cada acuario).
• Los ejemplares no han de tener el vientre hundido, porque esto puede ser debido, no sólo a una mala alimentación, sino también a una infección por parásitos internos.
• En cuanto a la respiración, ésta debe ser regular, nunca agitada.

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Sin embargo, y a pesar de ser esenciales, las plantas acuáticas son bastante delicadas, por lo que conviene tener en cuenta una serie de condiciones con el fin de no fracasar a la hora de escoger las que mejor se aclimaten a las condiciones existentes.

A la hora de escoger las plantas para un acuario, deberás hacer un análisis de las condiciones climáticas de éste y, así, poder elegir aquellas especies que tengan mayor capacidad para sobrevivir. Hay que mencionar que, dependiendo del tipo de plantas escogidas, o de la combinación de éstas, se pueden conseguir numerosos efectos decorativos.

Las plantas necesitan abundante luz para vivir, pero también existe una amplia gama de ejemplares acuáticos capaces de sobrevivir con la iluminación del acuario.

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Un acuario de 20 litros nos puede servir como paridera para vivíparos, lugar de desove de pequeños ovíparos, o como lugar para la eclosión de huevos (puestos en otro acuario) y primeros días de las crías de otros peces más grandes. Sin embargo, para conseguir que crezcan con normalidad necesitamos un acuario más espacioso.

En la naturaleza los alevines están casi todo el día comiendo, e imitar esto en un acuario es un poco más complicado porque hay que evitar la contaminación del agua. Además, los alevines necesitan para su desarrollo en proporción mucho más espacio que los peces adultos; las señales hormonales les avisan cuando no hay espacio suficiente para todos y esto frena su desarrollo.

Tanto en un pequeño acuario de desove, como en uno más grande para el desarrollo no hay que poner gravilla en el suelo, para poder controlar así la limpieza.

Para pequeños ovíparos que desovan (por pareja, tríos o en grupo) libremente en el agua y suelen devorar sus propios huevos, tenemos que tomar otra precaución, que consiste en una rejilla de protección por donde se cuelan los huevos fuera del alcance de los peces.

Un acuario de 20 litros, utilizado de esta manera, nos servirá perfectamente como acuario de desove para muchos peces pequeños, pero para el desarrollo de las crías necesitamos más espacio.

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Cada pez necesita un espacio propio para desarrollarse. Si este requisito no se cumple y, además, se mezclan diferentes especies, no todos los ejemplares disfrutarán de circunstancias idóneas para mantener perfecta su salud. Cambios bruscos en la temperatura del agua y otras situaciones adversas provocan estrés en el pez y reducen su esperanza de vida. Estas incidencias obligan a todos los órganos de su cuerpo a trabajar más para poder garantizar su supervivencia.

¿Qué provoca el estrés?

Son muchos los factores que desencadenan el estrés en los habitantes del acuario. Añadir agua no tratada a la pecera puede resultar un serio problema para el animal. La causa: el cloro o cloramina, elemento tóxico para los peces. Una temperatura inadecuada, ya sea fría o demasiado caliente, también puede hacer enfermar a nuestros amigos.

Lo mismo ocurre con los derivados del nitrógeno: amonio, nitrito y nitrato, que al poseer distintos grados de toxicidad, se convierten en una elevada fuente de estrés. Es imprescindible que midas regularmente los niveles del acuario. Casi todas las enfermedades aparecen porque las condiciones del agua no son las adecuadas.

Es muy común que los propietarios quieran tener una variada y colorida pecera y mezclen unas especies con otras. A veces, ésto constituye un grave error. Combinar peces pacíficos con peces agresivos provocará que los primeros sufran un alto nivel de estrés por sentirse acosados por los segundos a lo largo de todo el día. Además, hay especies que se comunican a través del cuerpo y es muy posible que otra especie diferente no reconozca estas señales corporales, generando peleas continuas.

Cómo diagnosticar esta dolencia

Sólo te harán falta unas semanas de convivencia con tus amigos acuáticos para comprobar que cada ejemplar se comporta de una manera diferente: unos permanecerán inmóviles frente a otros que no pararán de nadar. Unos descansarán en el fondo y otros cerca de la superficie.

La mayoría de las enfermedades o patologías de los acuarios las puedes detectar mediante la observación. Es fácil comprobar que algo le está sucediendo a tu pez, ya que su forma de actuar será diferente a la manera que tiene de comportarse normalmente.

Un poco de estrés no es demasiado peligroso pero, si por diferentes motivos la patología va creciendo, la capacidad para resistirlo irá disminuyendo considerablemente. Te describimos los síntomas que te mostrarán que tu mascota se encuentra enferma de estrés:

• Tu pez rechazará la comida habitual. Por el contrario, si sigue alimentándose, no lo hará de la misma manera que cuando tenía buena salud.
• Encontrarás a tu pez cerca de la superficie con la boca abierta para respirar, ya que la concentración de oxígeno es mayor en la superficie, y un agua con poco oxígeno estresa mucho a los peces.
• Presentará una natación irregular e intentará aislarse o esconderse por los rincones del acuario para evitar ser visto.
• Aletas mordidas o heridas por su cuerpo. Probablemente la causa sea que esté sufriendo agresiones de otros peces.
• El pez presenta enfermedades: hongos, parásitos, etc. Si tu pez enferma es un signo de que padece estrés.
• Falta de reacción si pretendes atraparlo con una red.

Aunque parezca a simple vista que tu mascota se encuentra sana, recuerda que un pez estresado es un pez dispuesto a contraer todo tipo de enfermedades. Son muchos los factores que pueden producir este malestar: intenta evitarlos.

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Uno de los condicionantes biológicos de los peces tropicales de acuario es la temperatura del medio donde se desarrollan. La particular climatología de sus áreas naturales de origen pertenecientes a cursos fluviales, lagunas, deltas o charcas estacionales de paises tropicales, exige una réplica, en cautividad, de las condiciones idóneas para su mantenimiento y eventual reproducción.

En la mayoría de las masas acuáticas que, en estado natural, acogen a estas especies las oscilaciones térmicas del medio o diferencia entre las temperaturas diurnas y nocturnas raramente superan los 4 ó 5 grados C., fluctuando entre 28-29 grados de máxima y 22-23 de mínima.

Por otra parte el volumen de agua de un riachuelo no cambia de temperatura de forma homogénea, ya que durante el dia las diferencias entre las capas altas y más sumergidas corresponden a parecidas variaciones nocturnas, siendo la superficie más cálida a partir de las doce horas del mediodía y lógicamente el fondo algo más fresco, para invertirse la situación durante la noche y madrugada. En un acuario el enfriamiento o calentamiento del volumen de líquido se produce de forma homogénea y más rápida, por las leyes físicas más elementales.

Fluctuaciones térmicas del acuario

Teniendo en cuenta que la temperatura del tanque lleno de agua suele ser casi siempre unos pocos grados más baja que la correspondiente del ambiente, en nuestros climas difícilmenle podremos mantener las condiciones óptimas si no disponemos de un sistema calefactor suplementario. Además, el calor de las rampas de iluminación, durante el día, puede bastar e incluso ser excesivo como elemento calefactor, pero durante la noche al apagarse la luz y disminuir considerablemente la temperatura ambiental especialmente en invierno no basta para asegurar el confort de los peces.

En términos generales, descensos térmicos por debajo de los 18 grados, suelen acabar con la vida de muchas especies de peces tropicales.

A pesar de estas ideas generales, hemos de tener en cuenta que la oscilación diaria de las temperaturas en la pecera, dentro de ciertos limites, no sólo es tolerable, sino que es biológicamente deseable y mantiene a nuestros huéspedes más sanos, vivaces y en mejores condiciones para la reproducción. Pequeñas variaciones térmicas entre el día y la noche son muy aconsejables.

Implementos caletactorios

La evolución tecnológica ha permitido a los aficionados a los acuarios tropicales disponer de una increíble gama de aparatos calefactores eléctricos sumergibles conectados a precisos termostatos o con éstos incorporados en el mismo bloque.
Desde finales del siglo pasado en que se caldeaba el agua de las peceras con lamparillas de aceite flotante hasta los modernos sets sumergibles, mucho se ha conseguido mejorando tecnologías reduciendo tamaño y abaratando precios que hoy día están al alcance de las más modestas economías.

El mejor equipo del que podemos disponer en la actualidad se compone de un programador electrónico válido para diferentes funciones (iluminación, filtro, comedero automático y conexión o desconexión de la resistencia-termostato ). La rígida temperatura constante obtenida con el más preciso termorregulador se ve mejorada por la ligera variación térmica que se produce por la desconexión a la red del calefactor durante cinco o seis horas que no son suficientes para que la temperatura caiga por debajo de los 20 grados y que aseguran, sin embargo, la deseable oscilación parecida a la que ocurre en condiciones naturales.

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