Las pastillas que se les dan pueden ser especiales para reptiles, son bastante caras, o las comunes para humanos, que son mucho más baratas; sólo se debe aplastar bien las píldoras y rociarlas sobre la comida.

Se les debe dar una dosis vitamínica 2 veces a la semana para las iguanas jóvenes (hasta 2 años aproximadamente) y una vez a la semana a los adultos para no producir una sobre vitaminosis. Si a las iguanas no se les da el suplemento cálcico, estas podrían sufrir enfermedades metabólicas como MBD, osteodistrofia fibrosa e hiperparatiroidismo. Los spray vitamínicos que venden en mascoterías, no funcionan bien en la piel de las iguanas, ya que su piel no absorbe líquidos oleosos; por lo tanto, estos NO deben ser usados como suplemento vitamínico. Las vitaminas en pastillas y en gotas para ser esparcidos sobre la comida que venden en estos sitios sí funcionan perfectamente.

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En primer lugar debemos acercarnos a ella de manera cautelosa y cada día intentar llegar más lejos. Es normal que al principio nuestro acercamiento sea rechazado, pero poco a poco la iguana verá que no corre peligro y dejará que nos acerquemos. Esto es una forma de poder ganarnos su confianza y hacer que una iguana pueda tener más contacto con nosotros, la podamos coger, acariciar y demás. Es un resto que todo dueño de iguana quiere conseguir, para estar más cerca de su mascota.

Debemos estar muy atentos las reacciones que tiene nuestra iguana a la hora de acercarnos para darle de comer o simplemente verla más de cerca. Cuanto más tiempo pasemos junto con nuestra iguana, antes podremos tener una mayor confianza, porque ella se habituará a nuestra presencia, a que le demos de comer y demás. Paciencia y mucha tranquilidad hace falta para conseguir la confianza de una iguana.

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Podemos encontrar dos versiones dispares en cuanto a su alimentación. La primera es de acuerdo la edad de la misma sostiene que hasta los dos años de vida es insectívora. Pasado este tiempo se va volviendo progresivamente más omnívora y las iguanas adultas son prácticamente herbívoras.

Existe una segunda versión que defiende una dieta compuesta exclusivamente de componentes de origen vegetal. Las iguanas deben ser alimentadas tres veces a la semana y es necesario cambiar el agua diariamente.

Para su comodidad es recomendable un terrario más alto que largo y ubicarlo donde le de el sol pero no durante todo el día. Es conveniente dejar vagar libremente la iguana por una habitación bajo constante control. La longevidad de estos animales es de unos 13 años aproximadamente.

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Cuando se adquiere un animal de estas características, hay que tener pensado de antemano que requiere un lugar amplio para vivir. Esto es así porque una iguana adulta puede llegar a medir 1,5 metros de largo. Es imprescindible equipar este espacio con una serie de artículos del todo necesarios para que esta mascota tan especial disfrute de las mejores condiciones de vida.

Condiciones de habitabilidad

El terrario debe tener las siguientes medidas: en el caso de que vaya a ser ocupado por una iguana joven (aquellas con menos de 18 meses), deberá medir 80 cm. de largo por 70 cm. de ancho por 100 cm. de alto. Si es una iguana adulta la que lo va a habitar, es decir, una con más de tres años, el habitáculo medirá 3 m. de largo por 1,5 m. de ancho por 2 m. de alto.

Además, ha de disponer de una placa calefactora, un tubo fluorescente emisor de rayos UVB, un recipiente para la comida y otro para el agua, siendo este último lo suficientemente grande como para permitir que la iguana se bañe en él. Los tubos fluorescentes sirven para que el lagarto sintetice correctamente la vitamina D3. También es bueno colocar en el terrario ramas secas para que la iguana pueda trepar por ellas.02.jpg

Temperatura y humedad

Con respecto a la temperatura del hogar de este animal, a lo largo del día deberá oscilar entre los 28ºC y 32ºC y, durante la noche entre los 19ºC y 25ºC. Para conseguir estas elevadas temperaturas en la época invernal, existen numerosos modelos de calefacciones. Es recomendable evitar el uso de las piedras calefactoras, ya que pueden llegar a los 40ºC, lo que repercutirá negativamente en la salud del reptil. Antes de introducir de forma definitiva a la iguana en el terrario, hay que probar el equipo calefactor. Esto se debe a que pueden desarrollarse fallos eléctricos. Para apagar y encender la calefacción se puede hacer uso de un temporizador.

Por otra parte, debe estar situado en un lugar alejado del paso y muy iluminado. Si la iluminación del sol no es la adecuada, hay que recurrir a la artificial. Esto se debe a que la iguana puede pensar que se acerca el invierno e iniciar su hibernación. La humedad tiene que ser del 60% ó 70%, lo que se logra fácilmente pulverizado agua directamente en el terrario. Por último, para conseguir una correcta aireación, hay que sustituir el cristal superior por una malla.

Cómo manipular una iguana

Es posible entrenar a una iguana. Sin embargo, al poder ser peligroso, hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones. Por ejemplo, cuando haya que levantar al animal, hay que sujetarlo por el abdomen y las patas. Nunca se debe sostener por la cola, puesto que tiene la capacidad de desprenderse de ella. Aunque su cola volvería a crecer (no tanto como antes), podría infectarse.

No es muy común que una iguana intente morder a alguien: si lo hace es porque se siente amenazada. En estos casos es aconsejable ponerles un trapo de color negro sobre la cabeza para tranquilizarlas. Lo mismo sucede con los arañazos. Sus garras se pueden cortar para impedir que se produzcan accidentalmente.

Normalmente, las iguanas no suelen ser agresivas después de un proceso de domesticación. No obstante, en algunas circunstancias especiales es posible que dejen ver su furia, sobre todo los machos. Uno de los métodos para combatirlo es proporcionale un muñeco de plástico durante la época de celo.

Tratar la hostilidad

Cuando parece que no queda más remedio, se suele recurrir a la castración, aunque no está comprobado científicamente que esta operación sea efectiva a la hora de limitar la agresividad. La mejor etapa para llevarla a cabo es la de la madurez del animal. A veces, la escasez de hormonas fruto de la castración impide que la iguana se desarrolle normalmente.

Una forma de corregir el mal genio de este reptil es no tratarle de modo hostil. Por lo tanto, hay que mirarlo de frente o cogerlo por la tripa para que se acomode en la mano y el brazo como si pendiera de la rama de un árbol. No hay que agarrar a las iguanas por el cuello como lo harían los depredadores. Además, estos animales cuentan con una especie de ‘tercer ojo’ encima de la cabeza que les permite ver a los rapaces cuando se acercan desde arriba. Si el dueño de la iguana se aproxima desde arriba, se convertirá en su enemigo.
via: mascotasyhogar.com

Cada uno necesitará una cantidad concreta de nutrientes para que su organismo permanezca en buenas condiciones, por lo que es obligatorio incluir suplementos vitamínicos en su dieta. No olvides que las deficiencias de vitaminas, calcio, fósforo y otros minerales pueden causar serios problemas en tu animal. Pero cuidado con la sobredosis : las vitaminas A, D, E y K son liposolubles y se almacenan en el hígado.

Una perfecta combinación

Una nutrición equilibrada es la recomendación de todo veterinario para mantener sano a tu a animal de compañía. Esto se consigue más fácilmente en reptiles herbívoros, debido a la gran disponibilidad de productos vegetales existente en el mercado.

Para el resto de las especies, lo más recomendable es incluir en su alimentación insectos y vertebrados. Los seres vivos aportan a la mascota infinidad de nutrientes que ayudarán a completar su dieta. El aporte proteínico y vitamínico que genera este alimento tan especial varía según la cantidad ingerida. Por ejemplo, un gusano de harina contiene un 18% de proteínas, un 8,5% de grasa y un 0,3% de fósforo.

Vitaminas esenciales

El aporte vitamínico necesario para estos animales es vital. Es muy importante que des a tu pequeño amigo un suplemento vitamínico y cálcico , ya que generalmente la alimentación que le suministras no consigue reunir todas las vitaminas que su organismo necesita para desarrollarse correctamente.

• La vitamina A es esencial para la visión y para que la piel y algunos tejidos, especialmente las mucosas, se mantengan sanas. Las deficiencias en esta vitamina tienen como consecuencia que las mudas sean difíciles. Por el contrario, un exceso puede anular la vitamina D3 que es la encargada de condensar el calcio. También provocará un intenso aumento de las mudas y fuertes diarreas.
• La vitamina B toma parte en el metabolismo de carbohidratos, por lo tanto es esencial para producir energía , para el funcionamiento del corazón , de los músculos y del sistema nervioso . Es importante para que el crecimiento sea correcto y además, ayuda en las digestiones. Si tu mascota no tiene apetito, puede deberse a que el reptil tenga una carencia de vitamina B, que la dieta sea monótona, etc.
• La vitamina C también tiene un papel destacado, pues se encarga de mejorar su sistema inmunológico , lo que implica un óptimo desarrollo óseo y dental . También interviene en la absorción del hierro, metabolización de las grasas, cicatrización de heridas, etc.
• La vitamina E es un antioxidante que protege de los daños ocasionados por los radicales libres que dañan tejidos y células. Se cree que son una de las causas del envejecimiento. Esta vitamina contribuye en la creación de glóbulos rojos .
• La vitamina K es conocida como la vitamina de la coagulación , ya que ayuda a que la sangre coagule correctamente. Los expertos indican que es necesaria para mantener los huesos fuertes durante la ancianidad. La encontramos en las verduras verdes, las frutas y las raíces comestibles pero además, es elaborada por las bacterias que recubren el tracto gastrointestinal.

La vitamina D3 sintetiza el calcio

Las proporciones adecuadas de calcio, fósforo y otros minerales son un complemento fundamental en la dieta de los reptiles para que así desarrollen adecuadamente su esqueleto . Lo más recomendable es añadir dos partes de calcio por una de fósforo.

La vitamina D3 es la encargada de sintetizar el calcio en el organismo de tu mascota por lo que, una deficiencia de la misma es posible que provoque que el animal sufra raquitismo . Esta enfermedad origina malformaciones y debilidad ósea. Esta última dolencia se produce porque extraen dicho calcio de los huesos para repartirlo por el resto del organismo. Las patas y mandíbulas hinchadas o fracturadas son los principales síntomas.

La vitamina D3 es adquirida por el reptil a través de los rayos UVB y se produce de forma natural en la piel aunque, si es necesario, también se puede suministrar de forma artificial. Una dieta completa es la mejor indicación para que tu reptil se mantenga enérgico y lleno de vitalidad . A través de estos minerales y vitaminas, la mascota estará sana y protegida: se evita el rápido envejecimiento, pérdida de fortaleza, bajo estado de ánimo, etc. Es una solución que permitirá que disfrutéis de muchos y divertidos momentos juntos.

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Cuando se adquiere un animal de estas características, hay que tener pensado de antemano que requiere un lugar amplio para vivir. Esto es así porque una iguana adulta puede llegar a medir 1,5 metros de largo. Es imprescindible equipar este espacio con una serie de artículos del todo necesarios para que esta mascota tan especial disfrute de las mejores condiciones de vida.

Condiciones de habitabilidad

El terrario debe tener las siguientes medidas: en el caso de que vaya a ser ocupado por una iguana joven (aquellas con menos de 18 meses), deberá medir 80 cm. de largo por 70 cm. de ancho por 100 cm. de alto. Si es una iguana adulta la que lo va a habitar, es decir, una con más de tres años, el habitáculo medirá 3 m. de largo por 1,5 m. de ancho por 2 m. de alto.

Además, ha de disponer de una placa calefactora, un tubo fluorescente emisor de rayos UVB, un recipiente para la comida y otro para el agua, siendo este último lo suficientemente grande como para permitir que la iguana se bañe en él. Los tubos fluorescentes sirven para que el lagarto sintetice correctamente la vitamina D3. También es bueno colocar en el terrario ramas secas para que la iguana pueda trepar por ellas.

Temperatura y humedad

Con respecto a la temperatura del hogar de este animal, a lo largo del día deberá oscilar entre los 28ºC y 32ºC y, durante la noche entre los 19ºC y 25ºC. Para conseguir estas elevadas temperaturas en la época invernal, existen numerosos modelos de calefacciones.

Es recomendable evitar el uso de las piedras calefactoras, ya que pueden llegar a los 40ºC, lo que repercutirá negativamente en la salud del reptil. Antes de introducir de forma definitiva a la iguana en el terrario, hay que probar el equipo calefactor. Esto se debe a que pueden desarrollarse fallos eléctricos. Para apagar y encender la calefacción se puede hacer uso de un temporizador.

Por otra parte, debe estar situado en un lugar alejado del paso y muy iluminado. Si la iluminación del sol no es la adecuada, hay que recurrir a la artificial. Esto se debe a que la iguana puede pensar que se acerca el invierno e iniciar su hibernación. La humedad tiene que ser del 60% ó 70%, lo que se logra fácilmente pulverizado agua directamente en el terrario. Por último, para conseguir una correcta aireación, hay que sustituir el cristal superior por una malla.

Cómo manipular una iguana

Es posible entrenar a una iguana. Sin embargo, al poder ser peligroso, hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones. Por ejemplo, cuando haya que levantar al animal, hay que sujetarlo por el abdomen y las patas. Nunca se debe sostener por la cola, puesto que tiene la capacidad de desprenderse de ella. Aunque su cola volvería a crecer (no tanto como antes), podría infectarse.

No es muy común que una iguana intente morder a alguien: si lo hace es porque se siente amenazada. En estos casos es aconsejable ponerles un trapo de color negro sobre la cabeza para tranquilizarlas. Lo mismo sucede con los arañazos. Sus garras se pueden cortar para impedir que se produzcan accidentalmente.

Normalmente, las iguanas no suelen ser agresivas después de un proceso de domesticación. No obstante, en algunas circunstancias especiales es posible que dejen ver su furia, sobre todo los machos. Uno de los métodos para combatirlo es proporcionale un muñeco de plástico durante la época de celo.

Tratar la hostilidad

Cuando parece que no queda más remedio, se suele recurrir a la castración, aunque no está comprobado científicamente que esta operación sea efectiva a la hora de limitar la agresividad. La mejor etapa para llevarla a cabo es la de la madurez del animal. A veces, la escasez de hormonas fruto de la castración impide que la iguana se desarrolle normalmente.

Una forma de corregir el mal genio de este reptil es no tratarle de modo hostil. Por lo tanto, hay que mirarlo de frente o cogerlo por la tripa para que se acomode en la mano y el brazo como si pendiera de la rama de un árbol. No hay que agarrar a las iguanas por el cuello como lo harían los depredadores. Además, estos animales cuentan con una especie de ‘tercer ojo’ encima de la cabeza que les permite ver a los rapaces cuando se acercan desde arriba. Si el dueño de la iguana se aproxima desde arriba, se convertirá en su enemigo.

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Según Antonio Rodríguez, veterinario especializado en animales exóticos, “el carácter tiene un componente genético, pero sobre todo influyen los estímulos ambiéntales que recibe el ejemplar desde que nace”.

En palabras del experto: “por desgracia los ataques son muy frecuentes, puesto que se forma un círculo vicioso: la iguana ataca más porque no tiene contacto con su dueño y desconfía de él, y éste deja de coger al animal por miedo a dichas agresiones”.

Las causas de los ataques

Rodríguez nos comenta que los ataques de las iguanas responden a dos causas. En el primero de los casos, se producen por la falta de contacto con nuestra mascota, esto hace que ella desconfié de nosotros y nos vea como un peligro para ella. Este comportamiento lo presentan, en mayor medida, las iguanas nacidas en libertad y capturadas a posteriori.

El segundo desencadenante suele ser el más común y se produce durante la época reproductiva. En el caso de los machos, suele coincidir con el otoño y para las hembras es durante la puesta de los huevos, es decir, desde enero hasta marzo. En este periodo los machos luchan por su territorio y son mucho más agresivos.

Cómo tratar a nuestra iguana

El veterinario Antonio Rodríguez nos afirma que “la forma más efectiva para evitar los ataques es dedicarlas mucho tiempo, para convertirlas en mascotas mansas y nobles”. Para conseguir domesticar a nuestra iguana, debemos acostumbrar al animal a nuestra presencia.

El primer paso será entrar poco a poco en el terrario, es decir, en su territorio. Cuando se haya acostumbrado a nuestra presencia intentaremos tocarla. La mejor manera para cogerla es apoyarla sobre nuestro brazo como si éste fuese la rama de un árbol. Para evitar sustos optaremos por colocar los dedos detrás del ángulo de su mandíbula inferior.

Las iguanas en la convivencia

En libertad durante las época de celo, una iguana macho puede llegar a vivir hasta con cinco hembras, por este motivo no debería haber problemas de convivencia. Asimismo, Rodríguez advierte que “en la naturaleza estas asociaciones no se dan al azar sino que las hembras eligen al macho, por lo que la paz dentro del terrario no está garantizada”.

Por supuesto, jamás podremos hacer que compartan espacio varios machos, puesto que se pelearían continuamente. Respecto a la relación de las iguanas con otros animales, como perros y gatos, no supone grandes inconvenientes si dedicamos el tiempo suficiente a que ambos se conozcan.

Aprendiendo a entenderlas

Al igual que sabemos que un perro está contento cuando mueve el rabo, tenemos que conocer el lenguaje corporal de nuestro animal. Kike Pérez, especialista en iguanas, nos habla de los movimientos básicos que debemos observar para prevenir un ataque. Según sus palabras: “los reptiles no pueden emitir sonidos, por lo que hay prestar mucha atención a todos los movimientos”.

Por ejemplo, si tienen las pupilas contraídas y mueve la cabeza de abajo a arriba, como diciendo que sí, posiblemente se está preparando para atacar ante una intromisión en su territorio. Asimismo, siempre estaremos muy atentos al movimiento de la cola, puesto que es su principal arma de defensa.

Las posturas de las iguanas

Como señala Kike Pérez, “las iguanas son animales muy expresivos y usan todo su cuerpo para transmitirnos su estado de animo”. Si nuestra mascota adopta una postura altiva y erguida, estirándose mucho e hinchando todo el cuerpo, quiere intimidarnos para que nos alejemos, en caso contrario la respuesta agresiva hacia nosotros está asegurada. Por el contrario, si ser tumba cerrando los ojos y apoya la cabeza en el suelo significa que está contenta y relajada.

Un animal es una gran responsabilidad y además de los cuidados básicos, tenemos que aprender a relacionarnos con él para lograr un convivencia perfecta. Para Antonio Rodríguez la clave es “castrar a la iguana, disminuir su estrés ambiental y darle mucho cariño potenciando el contacto físico”.

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Muy a menudo, las partículas se adhieren al intestino y causan taponaduras. La iguana es incapaz de defecar, los desechos se acumulan en el sistema, y la comida estancada se pudre causando infecciones bacterianas y gas. Generalmente sobreviene la deshidratación a medida que el cuerpo intenta mover la masa.

Finalmente la iguana morirá si el obstáculo no es sacado a tiempo. Veterinarios han sacado todos los substratos anteriormente mencionados de intestinos de iguanas, así como cordones, ropa interior de seda, bolas de pelo humano o de perro, monedas, globos e incluso condones. Por lo que hay que estar muy atento a todas aquellas partículas pequeñas susceptibles de ser tragadas por nuestra iguana.

Además, si no se cambian con asiduidad (ya que no se pueden lavar), pueden crecer en ellas multitud de bacterias y moho igual de perjudiciales para nuestra iguana. La arena de playa tampoco es aconsejable ya que, además de ser tragada, se mete entre las escamas de la iguana y dificulta un correcto crecimiento de éstas.

Como sustrato seguro, la mejor opción que he encontrado (y he probado de todo), es la moqueta de césped artificial. Es barata (6 Euros el m2), duradera, decorativa y lo más importante, fácil de limpiar. Solo tenemos que cortar un pedazo del tamaño del suelo y listo. Si el terrario es muy grande podemos hacerla en dos mitades de manera que si se ensucia sólo una parte, no tenemos porqué sacarla toda a la vez.

El único inconveniente que he oído acerca de esta moqueta es que es abrasiva, pero esto no es ningún problema ya que la iguana a penas está en el suelo y cuando lo hace no va arrastrando su vientre allí por donde pasa. Además tendremos que estar atentos a cortar los hilos que se puedan desprender de ésta, ya que la iguana podría enredarse o injerirlos.

No hay que olvidar que la iguana es un animal arborícola por lo que el substrato en su terrario no es fundamental para mejorar sus calidad de vida, si el terrario está ideado en altura. Donde el substrato cobra vital importancia es cuando la iguana esta grávida (ver apartado de celo y reproducción).

Otras opciones podrían ser moqueta, papel de carnicero (papel vejiga) y toallas de papel. El periódico no, ya que la tinta es perjudicial por ingestión.

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Se les debe dar una dosis vitamínica 2 veces a la semana para las iguanas jóvenes (hasta 2 años aproximadamente) y una vez a la semana a los adultos para no producir una sobre vitaminosis. Si a las iguanas no se les da el suplemento cálcico, estas podría sufrir enfermedades metabólicas como MBD, osteodistrofia fibrosa e hiperparatiroidismo, lo que será explicado con más detalle en la sección de las Enfermedades.

Los spray vitamínicos que venden en mascoterías, no funcionan bien en la piel de las iguanas, ya que su piel no absorbe líquidos oleosos; por lo tanto, estos NO deben ser usados como suplemento vitamínico. Las vitaminas en pastillas y en gotas para ser esparcidos sobre la comida que venden en estos sitios sí funcionan perfectamente.

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Los reptiles obtienen agua de diferentes maneras: directamente de los alimentos frescos, lamiendo el rocío de las hojas o bebiendo de un recipiente con agua. También es una fuente de agua la humedad ambiental; los terrarios de los reptiles tropicales deben ser rociados al menos dos veces al día y hay que instalar un sistema de goteo para los que toman agua de las hojas.

La deshidratación no es una enfermedad en sí misma, sino una manifestación de una falla orgánica, como una insuficiencia renal, o de un mal manejo de la dieta o de la ambientación del terrario. Si se mantiene por demasiado tiempo, la deshidratación puede causar un shock fatal, acidosis y la acumulación de productos de deshecho en el organismo que normalmente se excretarían con la orina.

Los signos de deshidratación pueden moderados o severos según la cantidad de agua que se ha perdido en el organismo. Se pueden ver los ojos hundidos y la piel arrugada y seca. Una forma sencilla de apreciar la deshidratación en un animal es formar suavemente con los dedos un pliegue en la piel y luego soltarlo. Si la hidratación es normal, la piel vuelve inmediatamente a su posición original, pero si el reptil está deshidratado, tardará unos segundos o quedará plegada en forma de tienda. La falta de líquido en el cuerpo provoca debilidad, dolores musculares, malestar, arritmias cardíacas, desorientación y falta de apetito.

Si notas que tu reptil está deshidratado, ofrécele agua, pero no dejes de llevarlo al veterinario , pues es importante descubrir cuál es la causa subyacente y darle el tratamiento adecuado. Además puede que necesite que se le inyecten fluidos subcutáneos para recuperarse.

Cuando se intenta rehidratar a un reptil por boca , se le debe ofrecer agua o una solución de sales de rehidratación para niños. Utiliza una jeringa que te permita medir exactamente la cantidad de líquido que le estás dando. Es importante aportarle los líquidos lentamente , pues un volumen demasiado grande puede ser tan nocivo como la falta de ellos. El estómago, el sistema circulatorio y los riñones están capacitados para manejar un determinado volumen de líquidos que no debe excederse.

Pregunta al veterinario cuánta agua debes darle en 24 horas y distribuye la cantidad en la forma más pareja posible en ese lapso. Generalmente se indica un 2% del peso corporal por día (por ejemplo: un lagarto de 100 gramos debería recibir 2 ml y uno de 1 kg debería recibir 20 ml por día). No estimes el peso de tu mascota, es importante que la peses en una balanza y hagas un cálculo exacto. Además pesarla a diario te ayudará a saber si está ganando peso con el tratamiento. Si es pequeña puedes meterla dentro de una bolsa de tela y pesarla en una balanza de cocina, luego le restas el peso de la bolsa y ya tienes el peso exacto del animal.

Si cuando se le ofrece agua a un reptil que está deshidratado, se muestra animado, tienes muchas chances de poder recuperarlo.

La manera de ofrecer el agua a tu mascota es colocar unas gotas sobre el morro y esperar a que las lama con su lengua. Si lo hace puedes poner más gotas directamente en su boca mientras siga tragándolas.

Si no quiere beber de esta manera, tendrás que administrársela a la fuerza . Para esto es mejor si alguien te ayuda a sostenerla firmemente. Ábrele la boca tirando de la piel bajo la quijada y coloca un pequeño volumen de agua en ella, evitando que el líquido se caiga o que baje directamente por su garganta, pues puede ahogarse. Luego deja que cierre la boca y observa si traga. Puedes ayudarla palmeando su cabeza o acariciando la piel bajo su garganta. Continúa hasta que haya tomado todo el líquido necesario.

Si no logras que tome agua de ninguna manera, puedes pedir a tu veterinario que te enseñe a colocar un tubo nasogástrico y administrarle agua y comida a través de él. Es un procedimiento que requiere cierta práctica, pero puedes aprender a usarlo.

En el caso de las tortugas primero debes lograr que saque la cabeza del caparazón para luego abrirle la boca y darle los líquidos igual que a los lagartos. Para conseguirlo presiona levemente los miembros posteriores para desplazar a los anteriores. Una vez que saque la cabeza sostenla firmemente colocando tus dedos índice y pulgar por detrás, con cuidado de no presionar las membranas timpánicas. Para evitar que las tortugas caja cierren su caparazón sobre tu dedo, aprieta en la parte posterior para que se abra en la anterior. Una vez que lo haya hecho, toma una pata y tira con suavidad para que quede por fuera y evite que vuelva a cerrase.

Recuerda controlar siempre la hidratación de tu reptil . Si no es adecuada y notas que come menos, ha cambiado sus hábitos o parece sentirse mal, llévalo en seguida al veterinario. Siempre controla la temperatura y la humedad del recinto y la dieta , pues muchas veces son estos los factores que hacen que un reptil en cautiverio acabe sufriendo una deshidratación.

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