Aquí daremos un panorama de aquellas especies que realmente están en peligro de extinción y los motivos por los cuales quedan tan pocos ejemplares en la naturaleza.

Tigre Siberiano

El tigre Siberiano es una especie en peligro de extinción dada la hermosura de su piel en muchas ocasiones es cazado para usos en el mundo de la moda. Se estima que sólo alrededor de 200 ejemplares son los que quedan vivos.

Nutria Gigante

Esta es otra de las especies en vías de extinción debido al empleo de su piel para fines de la moda. En Argentina aún quedan algunos ejemplares de esta especie.

Cocodrilo del Nilo

Esta es una especie que también padece por su piel, la cual la ha llevado casi a la extinción aunque hay todavía algunos ejemplares de esta especie vivos gracias a los esfuerzos conservacionistas.

Águila Imperial Ibérica

Esta ave majestuosa se reproduce con una sola pareja a lo largo de su vida y eso es lo preocupante por eso solamnete se estima que en el mundo queden 150 parejas en libertad.

Tortuga Marina

La tortuga marina es una de las especies que es valorada por los coleccionistas, además que en algunos raros y exóticos restaurantes es ofrecida en los menú, a pesar de que ya no quedan muchas en el mundo.

Gorilas

Desde tiempos antiguos esta especie de primate fue la preferida de circos y coleccionistas. En la actualidad quedan tan sólo uno 600 animales que viven en las montañas de África.

Guacamayo Rosado

Está en peligro de extinción porque es elegido como una de las mascotas preferidas y es que los colores de sus plumajes realmente impresionan a la vista. Se importa en grandes cantidades a los Estados Unidos.

Rinoceronte negro Africano

En tan sólo 30 años esta especie ha disminuido alarmantemente, pasando de existir aproximadamente 65 mil ejemplares a la alarmante cifra de 2 mil en la actualidad.

Panda Gigante

El Panda Gigante es otra de las especies que se encuentra en peligro por culpa de la moda. También buscados por su piel solamente quedan en l mundo alrededor de mil ejemplares.

Lobo de Tasmania

El último de estos animales fue visto por última vez en los años 80, así que se estima que probablemente haya desaparecido totalmente.

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Las tortugas deben tomar el sol de una manera constante, porque no es lógico ni recomendable que tomen en sol 2-3 días a la semana y luego se pasen sin sol el resto de la semana. Varias horas al día es importante que la tortuga esté al sol y siempre con la opción de meterse en la sombra cuando el animal quiera, porque son ellos los que se controlan su temperatura y saben cuando es demasiado sol.

Sin la luz necesaria, ya sea fuentes artificiales de luz o la del propio sol, el caparazón de la tortuga crece con mucha mayor dificultad y además lo hace lentamente y no queda muy fuerte, por lo que algunas horas de sol son necesarias para mantener a nuestra tortuga con buena salud y su caparazón en perfecto estado, sin olvidar que el calcio es complemento perfecto del sol.

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Ya sabemos que no son mascotas tradicionales, por lo que hay que tener con ellos cuidados especiales, saber qué lugar es el ideal para su hábitat, cuál es su dieta, entre otras cosas.

La boa constrictora es la más común de las serpientes convertidas en mascotas. La misma suele crecer hasta dimensiones considerables para ser una mascota, por lo que si uno decide tenerla, debe estar consciente y preparado para proporcionarle el espacio que necesita.

El carácter de la boa es bastante sosegado, por lo que la hace ideal para compartir espacio con los humanos. Sin embargo, y esto paso con todas las serpientes que pueden ser mascotas, no es recomendable que la tenga quien no sepa cómo manejarla, ya que por supuesto tienen un instinto agresivo con quienes no la saben tratar.

En este sentido, hay que decir que hay un sutil diferencia: aquellas víboras que han crecido en cautiverio son propensas a un carácter más dócil que las adultas que han sido tomadas de su hábitat. Esta es una cuestión muy importante a tener en cuenta.

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Algunos poseen una facilidad asombrosa para mimetizarse con el entorno y otros presentan la capacidad de desprenderse de su cola en caso de sentirse atacados, por lo que no tienes que agarrarle nunca de esta parte. El amplio abanico de especies existentes, diferentes en tamaño y en color de piel, es la principal causa de que actualmente esta mascota cuente con una gran aceptación entre los simpatizantes y apasionados de los lagartos.

El hogar de tu reptil

Antes de que tu extravagante mascota llegue a casa necesitarás tenerlo todo preparado. Recuerda que la dimensión de su alojamiento dependerá del tamaño y del número de geckos que vivan dentro.

El terrario será de cristal y estará totalmente cerrado para que no pueda escaparse. En el interior de su nuevo hogar deben darse unas determinadas condiciones imprescindibles de ventilación, iluminación, humedad y temperatura. Si no se llevan a cabo estos requisitos tu pequeño amigo sufrirá daños irreparables en su salud.

El adecuado nivel de humedad es un factor necesario para el bienestar del animal y dependerá de la zona de la que proceda. Hay especies que necesitan un 60% de humedad frente a otras que requieren hasta el 90%. No olvides que, por sus hábitos arborícolas, el habitáculo debe de estar decorado con abundantes ramas y frondosa vegetación.

Iluminación y temperatura

El terrario tiene que estar bien iluminado y a una temperatura idónea para los reptiles, que al ser animales de sangre fría, necesitan mantener su cuerpo entre 25 ºC y 28 ºC durante el día, y a unos grados menos durante las horas nocturnas. El calor adecuado lo obtendrás a través de rocas calefactoras y placas térmicas, colocadas bajo la base del habitáculo.

Los focos de iluminación, además de ayudar a conseguir la temperatura ideal, tendrán otro objetivo: cubrir todo el espectro solar ayudando a que tu mascota realice la función de asolamiento, zona donde la temperatura subirá unos 5 ºC más.

Alimenta a tu mascota

Gran parta de la alimentación de tu gecko estará compuesta de insectos: grillos, saltamontes, gusano grandes del tipo zophobas y gusanos de seda. Por otro lado, se completará con frutas: la manzana, el plátano, el albaricoque y cualquier tipo, a excepción de los cítricos.

Si no dispones de fruta fresca puedes cambiar este alimento por potitos de bebé, pero no olvides que es imprescindible añadir siempre a su alimento una dosis de calcio y de vitaminas, complejos esenciales para su organismo. Además, a tu mascota nunca debe faltarle un recipiente con agua.

Posibles enfermedades

Ningún ser vivo está libre de enfermar, por eso hay que prevenir antes que curar. Evita que ciertas enfermedades se desarrollen en tu lagarto.

Trastornos digestivos: es muy importante que te limites a dar a tu mascota una alimentación sana y equilibrada y, nunca le ofrezcas las sobras de tu comida. Las comerá ansiosamente, pero no las digerirá bien.

Hibernación: durante la hibernación, al detenerse todos los procesos en el organismo del gecko, es obligatorio que tenga su intestino limpio, ya que si quedan restos de alimentos en su interior cuando comienza el periodo de letargo, se pudrirán en sus entrañas. Evita que esto ocurra haciendo que tu mascota ayune durante varios días antes de la hibernación.

Estrés: antes de decidirte a tener un gecko como animal de compañía, tienes que recapacitar sobre si lo que buscas es un ejemplar cariñoso. Si es así, este no es el caso de tu nueva mascota. Geckos, iguanas, serpientes, uromastyx, etc., no son animales afables, ni tienen apego a sus dueños. Se consecuente con ello y no trates de educarle, cogerle, acariciarle, mostrarle a las visitas y pasarlo de mano en mano, porque lo único que puede ocurrir es que enferme a causa de estrés.

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En general, se acepta que las tortugas se alimenten de verduras, como lechuga, tomates y zanahorias, y también aceptarán flores, plantas, hojas, maíz y arroz. Algunas frutas también son recomendadas para su dieta: uvas, frutillas, bananas, cerezas, manzanas y peras.

Para balancear la alimentación también es necesaria una dosis controlada de proteínas. En ese sentido, se les puede administrar lombrices, caracoles, carne picada, corazón e hígado. Los alimentos deben ser suministrados en pequeños trozos para que los puedan tragar sin problema alguno.

Entre los alimentos que no deben ser administrados a una tortuga herbívora están las croquetas para perros o gatos, pan mojado en leche, queso, pasta, golosinas o huevos duros.

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Las semillas de alpiste, de sésamo, de girasol, de mijo o avena proveen vitaminas y nutrientes como la vitamina B, proteínas y ácidos grasos no saturados entre otros beneficios. Pero la mayoría de animales necesitan una dieta balanceada, por eso las semillas solo pueden formar parte de su alimentación en un 10% ya que no tienen otros componentes necesarios en un loro como calcio o aminoácidos.

Un loro adulto puede ser alimentado con avellanas, nueces o maní. Pero lo que realmente necesita son las verduras y frutas ya que ocuparan el 50% de la alimentación si queremos que nuestra mascota crezca sana y fuerte.

Para que esta ave tenga una buena salud se le debe suministrar verduras como lechuga, espinaca o zanahoria, pero deben ser frescas, en el caso contrario el loro puede sufrir problemas instentinales.

En cuanto a las frutas, también deben ser frescas y de estación como higos, uva o plátanos.

Los alimentos de origen animal como la leche y el huevo son sumamente importantes en la época de cría del animal debido a su alto contenido de calcio. Se le puede dar a la mascota la yema de un huevo duro o pan con leche Pero la administración constante de este tipo de comidas altamente vitamínicas puede causar daños a largo plazo en el animal.

Los productos que tienen definitivamente prohibidos comer son bebidas con cafeína alcohol, gas o azúcar comidas saladas o condimentadas, golosinas, huesos o carozos de frutas.

Además de estos alimentos, este tipo de mascotas les favorece también comer preparados especiales como la “comida para loros” que se venden en veterinarias.

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Poseen filamentos “adhesivos” en sus dedos, lo que les permite caminar por las paredes e incluso el techo sin dificultad. Son muy territoriales y no les agrada exponerse. Se hallan en los bosques, donde viven en hojas y ramas. En cautividad requiere cuidados más especiales que la mayoría de los geckos.

Ambientación

El terrario debe parecerse lo más posible a su hábitat natural . El tamaño del terrario para uno o dos ejemplares debe ser de 60x30x45 aproximadamente siendo la altura más importante que la superficie ya que se trata de una especie arborícola.

La tapa debe estar preparada contra escapes (dado que estos animales caminarán hasta el techo fácilmente) y para la instalación del tubo de rayos UVA/B especial para reptiles. Además el terrario debe estar bien ventilado sin perder humedad. El sustrato puede ser corteza, turba (sin fertilizantes) o pasto sintético. Como estos phelsuma viven en los árboles, es s umamente importante colocar una cantidad significativa de ramas y cañas de bambú (o tacuara) previamente lavadas y cepilladas, además de follaje (natural o artificial) de hojas medianas. Aquí pasarán la mayor parte del tiempo escondidos o reposando. Las cañas y ramas deben estar a diferentes alturas y posiciones.

Las especies de plantas recomendadas son: bromelia, orquidea, philodendro de hoja alargada, dracena y potus. Son importantísimos los escondites y barreras visuales para evitar el stress , preferentemente entre hojas, cañas y ramas. Colocar un recipiente con agua no muy profundo aunque los geckos no acostumbren a beber de él, sino del rocío sobre las hojas.

Iluminación

Estos geckos necesitan de un tubo de espectro comp leto (rayos UVA/B) para reptiles para poder asimilar la vitamina D y fijar el calcio. El período de luz (día) debe ser de, al menos, 12 horas, en verano, con una reducción de unas dos horas en invierno. Además necesitan un punto de asoleo donde recomendamos utilizar un spot (que el animal no pueda alcanzar).

Temperatura

La temperatura diurna debe oscilar entre los 27º y los 31º C, con un área de asoleo (basking area) a unos 33º C. La zona más fresca del terrario debe tener 26º C. Durante la noche la temperatura puede descender hasta los 21º C. En invierno la termperatura diurna debe estar entre 21º y 25º C bajando hasta 18º durante la noche. Como fuentes de calor se pueden usar piedras o troncos calefactores o planchas calentadoras, aunque siempre es preferible que el calor venga “de arriba” y no de una fuente caliente sobre la que el animal se apoya.. Si se necesitara agregar más fuentes, podemos colocar un spot o bombita común por fuera del terrario ya que los geckos pueden alcanzarlos y quemarse. La humedad ideal es del 50 al 80% y se obtiene rociando sobre las plantas y alguna pared una o dos veces al día además de utilizar el recipiente con agua en la base.

Alimentación

Estos geckos son bastante especiales con respecto a la alimentación. Si están bien ambientados y sanos se alimentarán sin problemas, pero si hay algo que los perturba (por más pequeño que sea) comenzarán por complicar la alimentación. El ítem principal de la dieta son los insectos , incluyendo grillos, saltamontes, tenebrios, zophobas y ocasionalmente cucarachas o moscas. Además, recomendamos suministrar regularmente néctar natural (o miel artesanal sin conservantes), puré de frutas (banana, pera, durazno, manzana) casero o para bebés (en frasquito).

TODOS LOS INSECTOS DEBEN SER DE CRIADERO. La frecuencia de alimentación ideal es de 3 veces por semana en verano (época cálida) y dos veces por semana en invierno (época fría). Tanto los gusanos como la miel o la fruta deben ofrecerse en recipientes de fácil acceso colocados a cierta altura , fijado de una rama, por ejemplo; ya que difícilmente estos geckos bajen al suelo a comer. Como en todos los reptiles, recomendamos suplementar el alimento con vitaminas y calcio .

Además siempre es bueno dejar un recipiente pequeño y casi playo con calcio para que los animales acudan a él cuando lo necesiten, especialmente las hembras que puedan estar desarrollando huevos. El rocío de todos los días les proporcionará agua para beber de las hojas , pero es bueno colocar un recipiente con agua fresca y limpia .

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Cada uno necesitará una cantidad concreta de nutrientes para que su organismo permanezca en buenas condiciones, por lo que es obligatorio incluir suplementos vitamínicos en su dieta. No olvides que las deficiencias de vitaminas, calcio, fósforo y otros minerales pueden causar serios problemas en tu animal. Pero cuidado con la sobredosis : las vitaminas A, D, E y K son liposolubles y se almacenan en el hígado.

Una perfecta combinación

Una nutrición equilibrada es la recomendación de todo veterinario para mantener sano a tu a animal de compañía. Esto se consigue más fácilmente en reptiles herbívoros, debido a la gran disponibilidad de productos vegetales existente en el mercado.

Para el resto de las especies, lo más recomendable es incluir en su alimentación insectos y vertebrados. Los seres vivos aportan a la mascota infinidad de nutrientes que ayudarán a completar su dieta. El aporte proteínico y vitamínico que genera este alimento tan especial varía según la cantidad ingerida. Por ejemplo, un gusano de harina contiene un 18% de proteínas, un 8,5% de grasa y un 0,3% de fósforo.

Vitaminas esenciales

El aporte vitamínico necesario para estos animales es vital. Es muy importante que des a tu pequeño amigo un suplemento vitamínico y cálcico , ya que generalmente la alimentación que le suministras no consigue reunir todas las vitaminas que su organismo necesita para desarrollarse correctamente.

• La vitamina A es esencial para la visión y para que la piel y algunos tejidos, especialmente las mucosas, se mantengan sanas. Las deficiencias en esta vitamina tienen como consecuencia que las mudas sean difíciles. Por el contrario, un exceso puede anular la vitamina D3 que es la encargada de condensar el calcio. También provocará un intenso aumento de las mudas y fuertes diarreas.
• La vitamina B toma parte en el metabolismo de carbohidratos, por lo tanto es esencial para producir energía , para el funcionamiento del corazón , de los músculos y del sistema nervioso . Es importante para que el crecimiento sea correcto y además, ayuda en las digestiones. Si tu mascota no tiene apetito, puede deberse a que el reptil tenga una carencia de vitamina B, que la dieta sea monótona, etc.
• La vitamina C también tiene un papel destacado, pues se encarga de mejorar su sistema inmunológico , lo que implica un óptimo desarrollo óseo y dental . También interviene en la absorción del hierro, metabolización de las grasas, cicatrización de heridas, etc.
• La vitamina E es un antioxidante que protege de los daños ocasionados por los radicales libres que dañan tejidos y células. Se cree que son una de las causas del envejecimiento. Esta vitamina contribuye en la creación de glóbulos rojos .
• La vitamina K es conocida como la vitamina de la coagulación , ya que ayuda a que la sangre coagule correctamente. Los expertos indican que es necesaria para mantener los huesos fuertes durante la ancianidad. La encontramos en las verduras verdes, las frutas y las raíces comestibles pero además, es elaborada por las bacterias que recubren el tracto gastrointestinal.

La vitamina D3 sintetiza el calcio

Las proporciones adecuadas de calcio, fósforo y otros minerales son un complemento fundamental en la dieta de los reptiles para que así desarrollen adecuadamente su esqueleto . Lo más recomendable es añadir dos partes de calcio por una de fósforo.

La vitamina D3 es la encargada de sintetizar el calcio en el organismo de tu mascota por lo que, una deficiencia de la misma es posible que provoque que el animal sufra raquitismo . Esta enfermedad origina malformaciones y debilidad ósea. Esta última dolencia se produce porque extraen dicho calcio de los huesos para repartirlo por el resto del organismo. Las patas y mandíbulas hinchadas o fracturadas son los principales síntomas.

La vitamina D3 es adquirida por el reptil a través de los rayos UVB y se produce de forma natural en la piel aunque, si es necesario, también se puede suministrar de forma artificial. Una dieta completa es la mejor indicación para que tu reptil se mantenga enérgico y lleno de vitalidad . A través de estos minerales y vitaminas, la mascota estará sana y protegida: se evita el rápido envejecimiento, pérdida de fortaleza, bajo estado de ánimo, etc. Es una solución que permitirá que disfrutéis de muchos y divertidos momentos juntos.

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Las alternativas son numerosas: iguanas, erizos, cobayas, etc. Pero si pensamos en un animal que, a la par que exótico, posea características que lo diferencien y lo hagan único, entonces pensaremos en el camaleón. Su capacidad innata para cambiar el color de su piel en función del lugar donde se encuentre, lo ha convertido en un artista del camuflaje y en una de las mascotas inusuales más solicitadas.

Cuna exótica

La región por excelencia de este peculiar reptil es el continente africano, lugar donde viven en estado salvaje más de 85 especies diferentes. Podemos toparnos con ejemplares en Asia y, aunque resulte sorprendente, también en las costas andaluzas del sur de España, pero su caza es completamente ilegal y está penada. Algunas de las especies más características son el camaleón Calyptratus; muy extendido y procedente del Yemen, el camaleón Furcifer Pardalis; un reptil magnífico traído desde Madagascar, el camaleón Senegalés; pequeño y fácil de reproducir, entre otros.

El tamaño de los camaleones varía en función de su raza: hay ejemplares que no superan los 30 cm. de longitud y otros que incluso están por encima de los 80 cm. La cabeza de este reptil describe una forma triangular mientras que su cuerpo está cubierto de escamas de piel dura.

Sus extremidades son grandes, rectas y están rematadas por pies de cinco dedos cada uno. Estos dedos son prensiles, muy útiles para cazar y trepar. Poseen una torreta membranosa en los ojos, por lo que pueden moverlos independientemente. Su larga y pegajosa lengua es un excelente instrumento que dispara para atrapar presas mientras que su cola permanecerá enrollada.

La singularidad que le confiere al camaleón su capacidad de camuflarse ha dado origen a multitud de creencias; algunas más falsas que verdaderas. Los camaleones reaccionan acoplando el color de su piel al del fondo. Sin embargo, evitaremos el exceso de tonos blancos y rojos. El reptil puede estresarse hasta fallecer si está continuamente sometido a las tonalidades rojizas puesto que no puede metabolizarlas.

Un camaleón criado en cautividad tiene una esperanza de vida estimada de cinco años, pero es importante que utilicemos un terrario por camaleón y que no les juntemos a no ser que sea para el apareamiento. Su marcada territorialidad les empuja a ser agresivos, y no sólo con su especie, sino con nosotros. Debemos mostrar confianza poco a poco para evitar mordiscos y, con el tiempo, subirá por nuestros hombros.

Prestar atención en la compra
Adquirir uno de estos reptiles requiere grandes dosis de cuidado, puesto que se trata de un animal de importación. Tenemos que estar muy seguros de su procedencia y de las condiciones en las que lo compramos para evitar disgustos. No todas las tiendas dedicadas a vender animales cuentan con las referencias de calidad necesarias. Es imprescindible que nos certifiquen que el ejemplar que nos llevamos a casa está plenamente sano.

Los escaparates en los que se exhiben los animales dentro de la tienda son, por norma general, de cristal transparente. A través de ellos somos capaces de comprobar el estado de salud de este reptil fijándonos en su anatomía. Un camaleón sano tendrá los ojos saltones, nunca hundidos.

Por otro lado, observaremos el movimiento de sus extremidades y el de su cola. El camaleón se mueve con lentitud, así que el hecho de estar mucho tiempo quieto no es motivo de alarma. Notaremos que el cuerpo posee una piel dura y que está ligeramente comprimido por los lados: esto no significa que esté desnutrido, es algo natural que le permite mantenerse en equilibrio y ocultarse.

Tendremos que exigir todas las garantías legales sobre su procedencia, inexistencia de enfermedades, copia del contrato, etc. Lo mejor para no equivocarse es acudir a una tienda especializada, ya que los camaleones son delicados y debemos dejarnos asesorar por un profesional, además de buscar información por nuestra cuenta y acudir a un veterinario de exóticos. Son numerosos los casos en los que, por seguir malos consejos de gente ‘supuestamente’ entendida, hemos perdido a nuestra mascota.

La casa del camaleón

Un ejemplo de mal consejo podría ser el que nos sugieran meter a nuestro camaleón en un habitáculo de cristal: en las tiendas lo hacen para mostrarlo al público pero, a largo plazo, los camaleones tienen problemas respiratorios relacionados con este material y la falta de ventilación. Además, se estresará al verse reflejado. Por otro lado, nunca comparemos un acuario para ubicar a nuestro camaleón, ya que éstos deben ubicarse en un terrario. Éste será más alto que ancho, puesto que sufren problemas de ansiedad si es al contrario.

La mayoría de la gente que se preocupa de forma responsable por su camaleón y que no lo ve como un capricho, decide construir su propio terrario. La malla metálica es el material más indicado. Una posibilidad es adaptar una jaula forrándola con malla de mosquitero de agujero grande o de nylon. Igualmente, es fundamental que este terrario se sitúe cerca de una ventana, pero resguardado de la corriente, para que el animal pueda recibir el sol, un elemento imprescindible para su salud metabólica.

Lo ideal es mantener su habitáculo en unos 25 ó 26 ºC durante todo el día. Al llegar la noche, el camaleón estará más cómodo si bajamos la temperatura del terrario unos seis grados, ya que la misma sensación térmica de día y de noche es también uno de los motivos por los que puede llegar a estresarse. Esta fuente de calor la conseguimos con un fluorescente. En las tiendas de animales disponen de ellos, pero también podemos adaptar una bombilla de este tipo adquirida en un centro comercial o ferretería.

La vegetación que dispondremos dentro del terrario va más allá de la simple concepción decorativa: las plantas son absolutamente obligatorias. Deberán ser naturales para una mejor purificación del aire y tendrán que estar fuertemente sujetas para que el camaleón pueda trepar tranquilamente sin temor a caerse. Es necesario que compremos plantas con ramas seguras y fuertes. Los criadores recomiendan ejemplares de sheflera y de ficus.

Las opiniones acerca de con qué cubrir el suelo del terrario para recoger los excrementos están muy divididas. Unos nos recomendarán cubrir el suelo del terrario con algún tipo de sustrato orgánico y otros con simple papel de periódico. Ambas alternativas tienen sus ventajas e inconvenientes. El sustrato sirve de sujeción para las plantas por las que trepará el camaleón, pero puede ser un foco de infección. En cuanto a los papeles, señalar que suponen una opción más cómoda y, sobre todo, más económica. Por otro lado, el camaleón pasa la mayor parte del tiempo trepando por las ramas y apenas se posa en el suelo.

Vivir del aire

La alimentación es otra de las singularidades del camaleón. Si estamos acostumbrados a tener mamíferos como animales de compañía como perros y gatos, notaremos un cambio radical en lo que a hábitos alimenticios se refiere. No hay que preocuparse si vemos que el camaleón no come regularme, es perfectamente normal. Los insectos son la base de su dieta y los podrás adquirir en tiendas de animales donde son criados y están controlados, o bien, criarlos tú mismo.

Si quieres velar por la salud de tu mascota, no le des insectos recogidos en el exterior: no sabes si son venenosos, si han sido tratados con químicos antiplagas, etc. Estos manjares tendrán que permanecer dentro de un recipiente en el terrario para que el camaleón pueda cogerlos. La dieta básica del camaleón está compuesta por grillos y langostas.

No obstante, puedes darle de vez en cuando otros alimentos ricos en grasa como gusanos zhopoba o tenebrios, pero controlando su ingesta. Los gusanos de seda también son aptos y recomendables porque son pura verdura. Las mantis deben ser desprovistas de sus pinzas antes de dárselas al camaleón y los pinkis (ratones recién nacidos) están indicados para camaleones grandes capaces de digerirlos sin problemas. Frutas como la manzana y la pera son una buena fuente de vitaminas y suponen una excelente combinación con su alimentación habitual.

Señalar que los camaleones necesitan un aporte adicional de vitaminas y de un mineral fundamental para sus huesos: el calcio. En las tiendas encontrarás ambos productos en polvo y lo único que tendrás que hacer es espolvorearlo en su comida habitual. El calcio se administrará tres días a la semana y las vitaminas, cada dos semanas. Por último, le daremos de beber agua, pero no en un reciente, sino por un sistema de goteo: con la ayuda de un pulverizador un par de veces al día por encima del terrario, será necesario.

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En la actualidad, entre los pájaros domésticos más populares están los periquitos, los canarios, los loros, las cotorras, las cacatúas, los papagayos, los guacamayos, etc. Todos ellos tiene un origen selvático y tropical, pero que han sabido adaptarse a climas templados.

Unos pájaros inteligentes

Las aves exóticas destacan por su colorido y tienen como denominador común una gran capacidad mental. Así, algunas de estas especies son capaces de repetir palabras e, incluso, frases completas y con un adiestramiento adecuado responden a órdenes concretas y comprenden diversos juegos. Como hecho anecdótico, es interesante saber que el vocabulario más amplio que se conoce en un ave se le atribuye a un periquito de California, capaz de decir 1.728 palabras.

Un hábitat idóneo

Cuando se quiere adquirir un ave para el hogar hay que conocer las cualidades particulares de cada una de ellas. La cacatúa, los loros y los guacamayos son especies de talla media y con bastante plumaje, lo que les permite un mayor aislamiento para vivir en zonas exteriores casi todo el año. Por otra parte, este tipo de aves necesita un desarrollo físico adecuado, precisando una jaula espaciosa que les permita la suficiente movilidad.

El periquito y el canario no necesitan tanto espacio para vivir, aunque son más sensibles a las bajas temperaturas, por lo que será necesario que la jaula se coloque en un lugar soleado de la casa. La gran variedad de accesorios y habitáculos que existen en el mercado te ofrecen un número de posibilidades inmenso. Por ejemplo, las clásicas de madera son idóneas para interiores y las más grandes (tipo circo), con plantas, troncos huecos o pequeños estanques darán al jardín mucha vida y un toque diferente.

Dado que las aves están acostumbradas y necesitan vivir en comunidad es conveniente tener varios ejemplares, bien de sexo diferente o bien de especies distintas que convivan sin problemas. Sin embargo, si además de proporcionar compañía y un melodioso canto se pretende adiestrar al animal para que adquiera una serie de habilidades especiales, es mejor que esté solo y que sea preferiblemente macho.

Adiestramiento y cuidados

En el proceso de aprendizaje, lo primordial es tener paciencia, ya que la mascota puede tardar más de un año en decir la primera palabra. Es totalmente imprescindible que el pájaro deposite su confianza en el adiestrador, estableciendo una constante interacción y dedicándole mucho tiempo y paciencia. Es conveniente dejarlo volar dentro de casa de vez en cuando, acariciarlo y hablarle mucho.

El tema de la comida es bastante delicado en este tipo de aves. La mayoría de los problemas observados en las aves exóticas están relacionados con una mala alimentación. Una forma sencilla, cómoda y limpia de asegurar una buena nutrición es utilizar piensos específicamente formulados para aves.

Los cuidados veterinarios se limitan al corte de las uñas y el pico, en el caso de que el animal no disponga de alguna piedra para limárselos. Aunque no es frecuente, si contraen una enfermedad será necesario acudir inmediatamente al especialista.

En resumen, un ave exótica llena el hogar de color y alegría. En contra de lo que creen la mayoría de las personas, son mascotas muy cariñosas e inteligentes que agradecen los cuidados que se les dispensa y que saben corresponder de manera muy especial a su amo.

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