Además, las plantas naturales aportarán algo más al acuario ya que la función más importante en estos casos es la de expulsar el CO2 generado por las heces de los peces a la vez que generan oxígeno al agua del acuario, una función que con plantas artificiales no se puede conseguir.

Es importante saber el tipo de peces y el agua que pondremos, cálidas, más frías… para que un especialista nos pueda aconsejar el tipo de plantas que se adecuan más a nuestro acuario. Pero tendremos que tener mucha paciencia ya que estas plantas cuando están en viveros no se sumergen del todo y están plantadas en una buena base de tierra.

En los acuarios, estas mismas plantas se tendrán que adaptar a una capa de arena que no supere los 8 cm. y les deberemos cortar todas las hojas que se vean estropeadas y las que vayan a quedar cubiertas por el agua. Además, tendremos que cortar las raíces, ya que en este tipo de plantas solo las tienen para sujetarse.

Por eso debemos tener mucha paciencia con este tipo de plantas ya que costará que las mismas se adapten a nuestro acuario y debemos trabajar duro para conseguir que poco a poco se vayan habituando a su nuevo hábitat. Una vez lo consigamos, podemos estar seguro que los beneficios que las mismas tendrán sobre el acuario serán muchos y muy buenos, tanto para la decoración como para los mismos animales que decidamos meter dentro.

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Filtros y cambiadores de agua, estos pueden resultar un poco costosos pero son sumamente necesarios para mantener el agua del acuario limpia, y recuerden que el agua que retiramos de la pecera puede ser un buen fertilizante luego para las plantas.

Esponjas / Limpiadores de vidrios, las esponjas son especialmente diseñadas para la limpieza de acuarios, ya que cuentan con una parte igual al resto de las esponjas, pero con otra especial para frotar y remover cualquier residuo de las paredes sin rayar el vidrio. No se deben usar las esponjas que normalmente usamos en casa ya que estas rayan, pero además dejan residuos dentro del acuario que pueden resultar dañinos para nuestros peces.

Muy importante es no utilizar jabón ni ninguna otra solución limpiadora en la esponja, así como tampoco utilizar la esponja si ya fue utilizada para limpiar alguna otra cosa, ya que por mucho que la enjuaguemos siempre quedan residuos que serán mas letales que cualquier otra cosa para los peces.

Cepillos para limpiar tubos, los hay de diferentes tipos en las tiendas especializadas, aunque en este caso si son muy prácticos los clásicos cepillos de dientes (sin uso previo claro). Son los que mejor limpian las algas que suelen crecer dentro de los tubos que filtran el agua.

Baldes, son necesarios para remover el agua de la pecera, y al igual que con el resto de los implementos procurar que su uso sea exclusivamente para limpiar el acuario para evitar contaminarlo con otras sustancias. Por otra parte, mientras más grande sea el balde que destinemos a esto mas tiempo de trabajo nos ahorrará.

Soluciones limpiadoras, como ya repetimos, es sumamente importante recordar que no se debe usar ningún tipo de limpiador de uso doméstico, uno de los mejores limpiadores para los acuarios es la sal común, no enriquecida con yodo , esta actúa como abrasivo, aunque esta solo es necesario utilizarla la primera vez, cuando instalas la pecera y luego de esterilizarla.

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Hay que distinguir por tanto entre los acuarios de cría y los decorativos. Un acuario de cría ha de ser lo más simple posible. Su función es la reproducción y todo aquello que no contribuye positivamente a que esta se lleve a cabo, estorba. Cualquiera que haya visto un acuario de cría puede darse cuenta de que son bastante feos desde el punto de vista de la estética. Sin embargo en los acuarios decorativos las prioridades cambian.

Se busca crear un efecto estético bello sin llegar a perjudicar a los peces. Puede ser que aparezcan elementos que no contribuyan de una manera directa al bienestar de los peces, pero tampoco los perjudicarán y ayudarán a crear un buen efecto.

Lo mejor para el material de fondo de nuestro acuario es comprarlo, puede parecer mucho mejor, si vivimos por ejemplo en una zona de costa, coger arena de la playa, o quizás de un río. Esto no es ni mucho menos recomendable, hay que lavar la arena muchísimas veces para que tenga una calidad adecuada (muchas más que cuando viene preparada), puede contener elementos tóxicos que perjudiquen a nuestros peces, o en el caso de acuarios de agua dulce, restos calcáreos que alteren la composición química del agua. Como dice el dicho, lo barato, a la larga, sale más caro.

No olvidemos que una vez al año deberemos desmontar nuestro acuario y lavar el material de fondo a conciencia.

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Para aquellos, los más exigentes, que quieran deshacerse de este problema Catain ha desarrollado una cortina especialmente diseñada para satisfacer las necesidades de su gato.

Se trata de un cortina que está compuesta por seis paneles cuadrados que pueden ser intercambiables y que poseen seis funciones distintas.

El panel que está compuesto por cadenas puede hacer que su gato se divierta pasando de un lado para otro. Otro de ellos está relleno hierba gatera. Otro, una tentación específicamente para rascar; un cuarto, para meterse a dormir, y así sucesivamente para hacer la diversión y el entretenimiento de tu gato.

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En un porcentaje bastante elevado, los propietarios de estos canes prefieren que entren en la casa, en el zaguán, la cocina o en cualquier otro aposento, incluso algún cobertizo, cochera o garaje.

En este último caso, deberá habilitarse un camastro elevado en un rincón protegido, ya que, en contra de lo que pudiera parecer, es menos confortable para un perro alojarse o pernoctar en un cobertizo grande que en un pequeño recinto que se templa con el propio calor del animal.

La perrera o caseta es el alojamiento ideal para estos animales que viven en semilibertad, en ambientes abiertos, excepto en el caso en que se les permita pernoctar en la vivienda de los dueños.

Condiciones de la caseta

Ya sea como refugio diurno u hogar permanente la caseta debe cumplir una serie de requisitos mínimos de emplazamiento y estructura. El volumen útil interior de la construcción debe ser el mínimo para permitir las evoluciones del animal y el confinamiento voluntario en su interior durante algunas horas, siendo acorde con las dimensiones del huésped.

El suelo estará elevado del nivel del terreno un mínimo de 10 cm y construido sobre una pequeña cimentación que asegure un perfecto aislamiento de las posibles humedades. A ser posible el piso de la construcción presentará un ligero declive canalizado, con la parte más baja situada en la única puerta de acceso.

De esta forma, se asegura una cómoda limpieza e higiene interior que permite evacuar las aguas de lavado sin retener la inmundicia ni la humedad en la perrera.

Los muros laterales o paredes, de la caseta serán de ladrillo o rasilla doble con una capa aislante intermedia y enlucidas interiormente de forma que sean completamente lisas, sin recovecos, y adecentadas con pintura plástica de color blanco.

El techo, a dos aguas si esta vivienda canina está aislada o con una sola vertiente si se construye adosada a un edificio, debe ser desmontable sobre unas guías de acero inoxidable o perfiles de aluminio anodizado, para deslizar el tejadillo cada vez que se realice una limpieza higiénica de la caseta.

Sin embargo, esta convertibilidad no supone un deficiente aislamiento de la techumbre, que permita la circulaciún de corrientes de aire o la eventual permeabilidad al agua de la lluvia o de licuación de la nieve.

La orientación de la puerta se fijará preferentemente al sur o hacia el mediodía, siempre al socaire de los vientos o fríos más violentos.

Puede colocarse una tela de saco a modo de cortina que asegure durante el invierno la conservación de una temperatura óptima para el animalito. Actualmente se utilizan casetas estacionales prefabricadas, construidas en materiales ligeros o veraniegas que no requieren, lógicamente, los mismos baremos de estanqueidad y aislamiento que las tradicionales, permitiendo el alojamiento canino en un ambiente natural durante las etapas más benignas.

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Elija siempre para su ave el alojamiento de mayor tamaño que le permita su hogar. Nunca será lo suficientemente grande, pero puede rápidamente ser demasiado pequeño. Su pájaro deberá compartir su espacio con juguetes, comederos, perchas y puede que algún columpio, escalera u otro accesorio. Tenga en cuenta también que puede que más adelante decida adquirir otra ave.

Antes de la compra de una jaula de gran tamaño, debería medir la anchura de las puertas de su vivienda para asegurarse de que la jaula pasa a través de ellas. Para evitar este problema es mejor adquirir un modelo desmontable.

No a las jaulas circulares

El estilo de jaula a elegir depende en gran medida de su gusto personal, pero rechace siempre las jaulas circulares. En una jaula cuadrada o rectangular, el ave tiene siempre un ‘lado de seguridad’, habitualmente el más cercano a la pared, por donde sabe que no se le va a acercar nadie inesperadamente. Una jaula redonda carece de este punto de referencia, lo que genera un importante estrés a la vida del animal, con todos los inconvenientes que ello implica (nerviosismo, bajada de defensas, etc.)

La distancia entre barrotes debe ser lo suficientemente amplia como para evitar el aprisionamiento del pico o las garras, pero no tan grande que permita introducir la cabeza a través de los mismos. Existe también la duda de si la jaula debe poseer un enrejado horizontal o vertical. Parece lo más óptimo que las paredes laterales sean horizontales y la anterior y posterior verticales. Las laterales servirán para un trepado cómodo y en la anterior y posterior el ave empleará tanto el pico como las garras, lo cual requiere mayor energía y por tanto un consumo mayor de calorías. Ésta contribuirá a mantener a nuestro pájaro en plena forma.

Material de construcción

Debemos observar que las soldaduras estén lisas, pulidas, de manera que el ave no se pueda dañar ni arañarnos nosotros durante la limpieza. Por otro lado, el material de construcción de un buen alojamiento para aves debe elegirse cuidadosamente. Las superficies lisas pueden, con el tiempo, mostrar arañazos, astillas o manchas. Estas superficies siempre deben estar selladas sin metales pesados. A menudo los loros pueden ingerir estos pequeños desperfectos que, en caso de contener metales pesados, provocarían envenenamientos mortales.

Las superficies ‘powder-coating’ (recubrimiento al polvo) han sido las más apropiadas durante los últimos veinte años, pero también aquí ha de ponerse cuidado en la preparación previa. Si el ‘powder-coating’ ha sido realizado impecablemente y sometido a temperaturas de al menos 220º C, su jaula tendrá una larga vida.

Lógicamente también hemos de contar con fenómenos de desgaste, pero si no se emplean productos de limpieza agresivos y se retiran con regularidad los restos de alimentos, heces y salpicaduras de agua, las jaulas pueden ser mantenidas en perfecto estado a lo largo de muchos años.

No utilice nunca abrillantadores de metales para su jaula. La mayoría resultaran tóxicos para su ave. También debe prestarse atención a que los accesorios sean adecuados y adaptados a las necesidades y cuidados del pájaro. Resulta muy útil y cómodo contar con comederos de acero inoxidable, esquinas accesibles y de fácil limpieza, sistemas de protección para evitar ensuciar el entorno de la jaula, etc.

¿Dónde colocar la jaula?

Su pájaro debe situarse en la habitación de la casa en que mayor actividad se desarrolle. Así podrá observar a la familia e integrarse más rápidamente.

Nunca sitúe la jaula cerca de una fuente de frío o de calor, como ventanas, radiadores, chimeneas, aire acondicionado o puertas exteriores. Resista la tentación de colocar a su loro en la cocina, pues los olores y las fuertes oscilaciones de temperatura pueden ser perjudiciales. Las emanaciones que producen los utensilios de teflón calentados pueden resultar mortales para su ave.

Nunca lo coloque directamente bajo la luz solar sin que al menos exista una parte de alojamiento a la sombra. Las aves tamben pueden sufrir un golpe de calor. Piense también que el aire próximo al suelo siempre se encuentra más frío.

Si tiene usted otras mascotas, debería entonces situar la jaula fuera del alcance de las uñas y dientes de las mismas. Tenga en cuenta también que numerosas plantas decorativas son tóxicas para las aves, por lo que deberá prestarse cuidado en que no queden a su alcance. Vigilando todos estos aspectos se encontraran más felices tanto usted como su amigo con plumas.

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Una parte imprescindible en la que habrá que extremar las precauciones será el tema de la alimentación. Es fundamental que facilitemos a nuestro alado amigo una dieta completa. La energía necesaria para el canto, la muda o el movimiento proviene de los hidratos de carbono, grasas y proteínas contenidas en los alimentos.

Todo lo necesario

Los hidratos de carbono son utilizados como fuente de energía y se encuentran en todas las semillas en general: mijo, alpiste, maíz, avena, trigo o arroz. Las proteínas son necesarias para el crecimiento, reparación y mantenimiento de los tejidos, para el sistema de defensa, la producción de hormonas y muchas otras funciones importantes. Huevos, insectos, lombrices, soja, levadura de cerveza y derivados lácteos entre otros son alimentos ricos en proteínas.

En cuanto a las grasas, señalar que proporcionan energía, transportan las vitaminas y mantienen el plumaje sano y brillante. Su exceso da como resultado aves obesas y alteraciones hepáticas. Las fuentes principales de grasas son el girasol, el cáñamo, el maní, el lino, la colza o el sésamo.

Vitaminas y minerales

Las vitaminas son esenciales para la vida y se requieren muy pequeñas cantidades para el normal funcionamiento del organismo. Se administran a través de las frutas y verduras frescas, huevos, derivados lácteos y suplementos vitamínicos. Los minerales, al igual que las vitaminas, contribuyen al normal funcionamiento y, además, colaboran con el desarrollo de los huesos. Se hallan en frutas, vegetales, huevos y derivados de la leche.

Las semillas no proporcionan todo lo necesario (calcio, yodo, hierro, cobre y manganeso) por lo que son necesarios los suplementos vitamínico-minerales. Pero, si hay un elemento indispensable en el desarrollo de cualquier ave, y en general en la de cualquier organismo, ese es el agua, que debe estar a su disposición permanentemente.

Para que un ave disfrute de su comida es necesario llevar a cabo una serie de recomendaciones básicas. Es importante limpiarle el plato donde recibe el alimento, así como el recipiente en el que bebe. Además, hay que lavar las frutas y verduras que se le proporcionen para eliminar restos de pesticidas o productos químicos, pero lo que es más importante es proporcionarle las semillas apropiadas para cada tipo de ave, lo que contribuirá a mantener una dieta completa y balanceada.

Facilitar la muda

Es el proceso consistente en la sustitución del plumaje más antiguo y deteriorado por otro nuevo y en mejores condiciones. El periodo de muda lleva consigo un desgaste que habrá que suplir con una dieta más rica en grasas, proteínas, hidratos de carbono vitaminas y calcio. Esto ayudará a que el proceso no debilite demasiado a tu compañero.

La muda puede ser gradual (se realizará de una manera tan progresiva que, en algunas ocasiones, no te darás cuenta de que se ha producido) o rápida. En el hemisferio norte, las aves suelen mudar entre julio y septiembre, coincidiendo con los meses de mejor tiempo, pero como se trata de animales de compañía que pueden estar viviendo en un ambiente en condiciones controladas, el periodo de muda no está atado a unas fechas marcadas.

Si observas que tu mascota tiene dificultades para deshacerse de las plumas o, simplemente, quieres facilitar la muda y hacerla más rápida, se puede optar por una serie de medidas o trucos. La humedad ambiente y del plumaje favorecen que el ave se atuse y acicale con más frecuencia ayudando a quitar las plumas muertas y acelerando el proceso. La manera más factible de humedecer el plumaje del pájaro es rociando con un pulverizador dos veces por semana durante la muda el cuerpo del animal.

Utilización de perchas

Las perchas cumplen una misión muy importante: permiten a las aves ejercitar sus patas. Esto se conseguirá instalando en la jaula perchas que en su longitud sean de distintos grosores para que la presa que realice el animal no sea siempre idéntica. Si el grosor es uniforme en toda su longitud, no es conveniente escoger aquellas de un diámetro demasiado pequeño porque los dedos de las patas se superpondrán unos con otros, no se hará suficiente fuerza y, por lo tanto, no se ejercitarán correctamente.

Estos instrumentos se colocarán, tanto en jaula como en aviario, en los extremos del recinto, a media altura y en puntos en los que no puedan entorpecer el vuelo de los pájaros. Nunca han de situarse en la vertical de comederos, bebederos y zonas de baño, con el objeto de que las deposiciones no contaminen ni la comida, ni el agua. Tampoco es conveniente poner unas perchas sobre otras para evitar que los excrementos vayan a caer directamente sobre las aves que descansan en el posadero inmediatamente inferior.

Cuidados del pico y de las uñas

Si tu ave no consigue desgastar de una manera aceptable sus uñas con el ejercicio diario habrá que recortárselas con el fin de que el animal no se enganche constantemente las patas con cualquier objeto con el que se tope en la jaula. El crecimiento excesivo de las garras se da principalmente en ejemplares de menor tamaño, a los que habrá que prestar una especial atención para que no sufran ningún percance.

Al igual que en el caso de las uñas, el pico experimenta un crecimiento progresivo que se ve frenado por el desgaste durante la actividad habitual del ave. Si esta actividad no resulta suficiente, éste aumentará de tamaño de manera desproporcionada hasta el punto de que el animal puede quedar inhabilitado para alimentarse. Este problema se da fundamentalmente en psitácidas, que utilizan el pico como herramienta. Como medidas de precaución y desgaste adicional para el mismo es necesario colocar en el alojamiento huesos de jibia o un bloque mineral.

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Uno de los condicionantes biológicos de los peces tropicales de acuario es la temperatura del medio donde se desarrollan. La particular climatología de sus áreas naturales de origen pertenecientes a cursos fluviales, lagunas, deltas o charcas estacionales de paises tropicales, exige una réplica, en cautividad, de las condiciones idóneas para su mantenimiento y eventual reproducción.

En la mayoría de las masas acuáticas que, en estado natural, acogen a estas especies las oscilaciones térmicas del medio o diferencia entre las temperaturas diurnas y nocturnas raramente superan los 4 ó 5 grados C., fluctuando entre 28-29 grados de máxima y 22-23 de mínima.

Por otra parte el volumen de agua de un riachuelo no cambia de temperatura de forma homogénea, ya que durante el dia las diferencias entre las capas altas y más sumergidas corresponden a parecidas variaciones nocturnas, siendo la superficie más cálida a partir de las doce horas del mediodía y lógicamente el fondo algo más fresco, para invertirse la situación durante la noche y madrugada. En un acuario el enfriamiento o calentamiento del volumen de líquido se produce de forma homogénea y más rápida, por las leyes físicas más elementales.

Fluctuaciones térmicas del acuario

Teniendo en cuenta que la temperatura del tanque lleno de agua suele ser casi siempre unos pocos grados más baja que la correspondiente del ambiente, en nuestros climas difícilmenle podremos mantener las condiciones óptimas si no disponemos de un sistema calefactor suplementario. Además, el calor de las rampas de iluminación, durante el día, puede bastar e incluso ser excesivo como elemento calefactor, pero durante la noche al apagarse la luz y disminuir considerablemente la temperatura ambiental especialmente en invierno no basta para asegurar el confort de los peces.

En términos generales, descensos térmicos por debajo de los 18 grados, suelen acabar con la vida de muchas especies de peces tropicales.

A pesar de estas ideas generales, hemos de tener en cuenta que la oscilación diaria de las temperaturas en la pecera, dentro de ciertos limites, no sólo es tolerable, sino que es biológicamente deseable y mantiene a nuestros huéspedes más sanos, vivaces y en mejores condiciones para la reproducción. Pequeñas variaciones térmicas entre el día y la noche son muy aconsejables.

Implementos caletactorios

La evolución tecnológica ha permitido a los aficionados a los acuarios tropicales disponer de una increíble gama de aparatos calefactores eléctricos sumergibles conectados a precisos termostatos o con éstos incorporados en el mismo bloque.
Desde finales del siglo pasado en que se caldeaba el agua de las peceras con lamparillas de aceite flotante hasta los modernos sets sumergibles, mucho se ha conseguido mejorando tecnologías reduciendo tamaño y abaratando precios que hoy día están al alcance de las más modestas economías.

El mejor equipo del que podemos disponer en la actualidad se compone de un programador electrónico válido para diferentes funciones (iluminación, filtro, comedero automático y conexión o desconexión de la resistencia-termostato ). La rígida temperatura constante obtenida con el más preciso termorregulador se ve mejorada por la ligera variación térmica que se produce por la desconexión a la red del calefactor durante cinco o seis horas que no son suficientes para que la temperatura caiga por debajo de los 20 grados y que aseguran, sin embargo, la deseable oscilación parecida a la que ocurre en condiciones naturales.

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En la actualidad, entre los pájaros domésticos más populares están los periquitos, los canarios, los loros, las cotorras, las cacatúas, los papagayos, los guacamayos, etc. Todos ellos tiene un origen selvático y tropical, pero que han sabido adaptarse a climas templados.

Unos pájaros inteligentes

Las aves exóticas destacan por su colorido y tienen como denominador común una gran capacidad mental. Así, algunas de estas especies son capaces de repetir palabras e, incluso, frases completas y con un adiestramiento adecuado responden a órdenes concretas y comprenden diversos juegos. Como hecho anecdótico, es interesante saber que el vocabulario más amplio que se conoce en un ave se le atribuye a un periquito de California, capaz de decir 1.728 palabras.

Un hábitat idóneo

Cuando se quiere adquirir un ave para el hogar hay que conocer las cualidades particulares de cada una de ellas. La cacatúa, los loros y los guacamayos son especies de talla media y con bastante plumaje, lo que les permite un mayor aislamiento para vivir en zonas exteriores casi todo el año. Por otra parte, este tipo de aves necesita un desarrollo físico adecuado, precisando una jaula espaciosa que les permita la suficiente movilidad.

El periquito y el canario no necesitan tanto espacio para vivir, aunque son más sensibles a las bajas temperaturas, por lo que será necesario que la jaula se coloque en un lugar soleado de la casa. La gran variedad de accesorios y habitáculos que existen en el mercado te ofrecen un número de posibilidades inmenso. Por ejemplo, las clásicas de madera son idóneas para interiores y las más grandes (tipo circo), con plantas, troncos huecos o pequeños estanques darán al jardín mucha vida y un toque diferente.

Dado que las aves están acostumbradas y necesitan vivir en comunidad es conveniente tener varios ejemplares, bien de sexo diferente o bien de especies distintas que convivan sin problemas. Sin embargo, si además de proporcionar compañía y un melodioso canto se pretende adiestrar al animal para que adquiera una serie de habilidades especiales, es mejor que esté solo y que sea preferiblemente macho.

Adiestramiento y cuidados

En el proceso de aprendizaje, lo primordial es tener paciencia, ya que la mascota puede tardar más de un año en decir la primera palabra. Es totalmente imprescindible que el pájaro deposite su confianza en el adiestrador, estableciendo una constante interacción y dedicándole mucho tiempo y paciencia. Es conveniente dejarlo volar dentro de casa de vez en cuando, acariciarlo y hablarle mucho.

El tema de la comida es bastante delicado en este tipo de aves. La mayoría de los problemas observados en las aves exóticas están relacionados con una mala alimentación. Una forma sencilla, cómoda y limpia de asegurar una buena nutrición es utilizar piensos específicamente formulados para aves.

Los cuidados veterinarios se limitan al corte de las uñas y el pico, en el caso de que el animal no disponga de alguna piedra para limárselos. Aunque no es frecuente, si contraen una enfermedad será necesario acudir inmediatamente al especialista.

En resumen, un ave exótica llena el hogar de color y alegría. En contra de lo que creen la mayoría de las personas, son mascotas muy cariñosas e inteligentes que agradecen los cuidados que se les dispensa y que saben corresponder de manera muy especial a su amo.

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No obstante, el mundo vegetal en el que introduzcamos a nuestra mascota ofrece posibilidades diversas, ya que podemos optar por plantas naturales o artificiales , segýn nos aconsejen los expertos.

De esta elección dependerán las futuras pautas relativas a la comodidad y a la higiene. Algunos de los factores que debemos considerar estýn relacionados con la especie, la amplitud del terrario, la posición del mismo o el tiempo del que dispongas para limpiarlo.

Junto con estos criterios, las costumbres trepadoras, acuáticas o rastreadoras del animal, van a establecer un conjunto de variables decisivas para proporcionar a tu mascota la vida mýs pacífica y confortable posible.

Vida natural o artificial

Es importante conocer las ventajas e inconvenientes de las plantas naturales y de las artificiales. La vegetación artificial es recomendable para animales que se caracterizan por su movilidad y dinamismo dentro del terrario.

Si el reptil que hemos adoptado como mascota suele aplastar las plantas o escarbar a su alrededor, las plantas naturales son inviables porque aguantarán muy poco tiempo. En estos casos, soportes de tela o plýstico aguantarían mucho mejor el peso del animal.

Opciones frecuentes son el césped artificial o el papel de periódico , alternativas económicas y al alcance de la mano, pero que resultan insuficientes y poco higiénicas . El papel, por ejemplo, se rompe fácilmente y su deterioro puede provocar daños en el reptil, especialmente en las uñas.

La viruta de haya es otro de los sustratos posibles, especialmente para serpientes y tortugas. Es fácil de limpiar pero vigilaremos a nuestro reptil, ya que su ingestión puede tener consecuencias no deseadas. Para estos casos, se puede remplazar la viruta de haya por fibra de coco ; indicada para terrarios que precisan de humedad contenida. Aunque también se utiliza en seco para especies autýctonas de climas desérticos, es preferible la arena o la corteza de pino .

A la hora de optar por cualquiera de ellos debemos tener en cuenta factores tan importantes como que se mantenga el grado de humedad necesario, evitar la aglomeración del material, asegurarnos de que no contiene productos tóxicos , así como que su tacto no sea dañino para el reptil.

Plantas bajo tierra

Pese a la particularidad de sus cuidados, las plantas naturales son las que mejor mantienen la temperatura y la humedad de los terrarios. Sin embargo, no todas son compatibles con todos los reptiles. Hay que asegurarse de que nuestra mascota no es destructiva y tiene un carýcter tranquilo, puesto que el mantenimiento de la plantación depende de ello.

Una de las recomendaciones más extendidas es la plantación ficticia de vegetales artificiales . Se trata de ejemplos verdes bien configurados, de gran colorido y que están disponibles en multitud de tamaños. Sin embargo, no cumplen con la autentica función que se les asigna, pues su inorganicidad no contribuye a mantener la humedad del ambiente interno. No obstante, determinados animales de compañía habitan perfectamente en este entorno.

Algunas de las especies más usuales dentro del hogar del reptil son acorus, anubias y cypherus , asý como los filodendros ; decorativos y grandes acumuladores de agua. Igualmente, son comunes los espatifilos, picus y photos , ademýs de otras variedades no espinosas como la veriecea , la guzmania o la aechmea .

Todas ellas se caracterizan por absorber una gran cantidad de agua debido a la configuración de sus hojas. Por otra parte, son plantas fuertes y resistentes que sobrevivirán bastante si se las presta atenciýn.

Al plantarlas, elegiremos la parte más sombría pues, aunque suelen ser de crecimiento lento, cuando empiecen a elevar su tamaýo observarýs como florecen muchas de ellas, otorgando un aspecto precioso al terrario.

Es muy importante contar con una arena adecuada, ni muy gruesa ni muy fina; asý las plantas enraizarán pronto. La tarea de echar raýces es sýmbolo de una buena adaptaciýn y de que, en un breve periodo de tiempo, la planta comenzarý a desarrollar las hojas, verdaderas protagonistas de la vida dentro del terrario.

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