Chito vive a 70 km de San José y nada sonriente y tranquilo junto a su cocodrilo Pocho en una laguna de su casa en la localidad de Siquirres.
La amistad entre este hombre y el animal dicen los científicos que es única en el mundo. La casa de Chito es visitada anualmente por muchos científicos, estudiosos de la vida animal salvaje, estudiosos del comportamiento animal, periodistas y curiosos.
No sólo nadan juntos sino que Chito le ha enseñado a Pocho a realizar trucos como dar la pata, rodar sobre su cuerpo, sostener la ola y la cabeza en alto, y hasta lo más insólito a cerrar un ojo.
Todos los domingos hace un espectáculo para turistas y para incrédulos, que vienen de todas partes, Chito tiene su nombre artístico Tarzán Tico. Después de que todos bailan en la previa el hombre se lanza al agua a nadar feliz junto a Pocho..

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Filtros y cambiadores de agua, estos pueden resultar un poco costosos pero son sumamente necesarios para mantener el agua del acuario limpia, y recuerden que el agua que retiramos de la pecera puede ser un buen fertilizante luego para las plantas.

Esponjas / Limpiadores de vidrios, las esponjas son especialmente diseñadas para la limpieza de acuarios, ya que cuentan con una parte igual al resto de las esponjas, pero con otra especial para frotar y remover cualquier residuo de las paredes sin rayar el vidrio. No se deben usar las esponjas que normalmente usamos en casa ya que estas rayan, pero además dejan residuos dentro del acuario que pueden resultar dañinos para nuestros peces.

Muy importante es no utilizar jabón ni ninguna otra solución limpiadora en la esponja, así como tampoco utilizar la esponja si ya fue utilizada para limpiar alguna otra cosa, ya que por mucho que la enjuaguemos siempre quedan residuos que serán mas letales que cualquier otra cosa para los peces.

Cepillos para limpiar tubos, los hay de diferentes tipos en las tiendas especializadas, aunque en este caso si son muy prácticos los clásicos cepillos de dientes (sin uso previo claro). Son los que mejor limpian las algas que suelen crecer dentro de los tubos que filtran el agua.

Baldes, son necesarios para remover el agua de la pecera, y al igual que con el resto de los implementos procurar que su uso sea exclusivamente para limpiar el acuario para evitar contaminarlo con otras sustancias. Por otra parte, mientras más grande sea el balde que destinemos a esto mas tiempo de trabajo nos ahorrará.

Soluciones limpiadoras, como ya repetimos, es sumamente importante recordar que no se debe usar ningún tipo de limpiador de uso doméstico, uno de los mejores limpiadores para los acuarios es la sal común, no enriquecida con yodo , esta actúa como abrasivo, aunque esta solo es necesario utilizarla la primera vez, cuando instalas la pecera y luego de esterilizarla.

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Hay que distinguir por tanto entre los acuarios de cría y los decorativos. Un acuario de cría ha de ser lo más simple posible. Su función es la reproducción y todo aquello que no contribuye positivamente a que esta se lleve a cabo, estorba. Cualquiera que haya visto un acuario de cría puede darse cuenta de que son bastante feos desde el punto de vista de la estética. Sin embargo en los acuarios decorativos las prioridades cambian.

Se busca crear un efecto estético bello sin llegar a perjudicar a los peces. Puede ser que aparezcan elementos que no contribuyan de una manera directa al bienestar de los peces, pero tampoco los perjudicarán y ayudarán a crear un buen efecto.

Lo mejor para el material de fondo de nuestro acuario es comprarlo, puede parecer mucho mejor, si vivimos por ejemplo en una zona de costa, coger arena de la playa, o quizás de un río. Esto no es ni mucho menos recomendable, hay que lavar la arena muchísimas veces para que tenga una calidad adecuada (muchas más que cuando viene preparada), puede contener elementos tóxicos que perjudiquen a nuestros peces, o en el caso de acuarios de agua dulce, restos calcáreos que alteren la composición química del agua. Como dice el dicho, lo barato, a la larga, sale más caro.

No olvidemos que una vez al año deberemos desmontar nuestro acuario y lavar el material de fondo a conciencia.

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El filtro de esquina suele ser una caja de plástico que se ubica en el interior del acuario. Se utiliza una piedra aireadora dentro de un tubo fino, con el fin de que así se fuerce al agua a pasar a través del filtro, que no deja pasar las partículas.

Las colonias de bacterias se alojan en el medio filtrante. EL lavado y cambiado periódico del medio filtrante es de suma importancia. Su uso se ha visto disminuido en los últimos tiempos, especialmente por ocupar mucho espacio dentro del acuario.

Por otro lado, el filtro de placa es utilizado debajo de la arena del acuario. Son ideales para aquellas personas que tienen por vez primera peces en el hogar, pues son casi descartables y fáciles de usar. El agua se bombea mediante una bomba de aire, la succión se da a través de un tubo que va unido a la placa.

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Este hecho también influye, dicho sea de paso, en el espacio que se le destine al animal. El mismo debe ser amplio, con sitios que presente accesos al sol, pero también que ofrezcan refugio en la sombra.

La temperatura del agua dependerá del tipo de tortugas tengas, pero debe oscilar entre los 20° y 28°C.
Para él calculo de temperatura debes saber cuantos litros de agua tiene tu acuario. Así se calcula: Litros: (Largo (cm) x Alto (cm) x Profundo (cm))/1000.

De esta manera obtendrás la cantidad de agua que tienes en tu acuario. Una vez que tienes esta información debes multiplicarla por 0.5 y obtendrás la regulación necesaria de tu calentador. Éste, cada vez que limpies el acuario, debe desconectarse.

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Para ello, hay que tener en cuenta una serie de requisitos, ya que no todos los peces son iguales. Los hay que pueden resultar demasiado frágiles y difíciles para principiantes, y, sin embargo, existen otros que pueden resultar los más adecuados si acabas de descubrir esta afición.

En primer lugar, se ha de tener en cuenta la procedencia de los animales acuáticos, porque según de dónde vengan, tolerarán un tipo de agua u otra. Es decir, si un ejemplar procede del Lago Tanganica, será capaz de sobrevivir en aguas duras y alcalinas. Así, una vez se conozca el origen de la pequeña mascota, se adaptará el agua del acuario donde vivirá a la clase de agua donde nació (blanda, dura, ácida, alcalina, etc.).

Agua, alimentación, compatibilidad

Es necesario atender a la compatibilidad de las especies; es decir, se debe averiguar si los peces que se van a comprar pueden convivir fácilmente con otras especies y cuáles son las idóneas para ello. El tamaño que es posible que alcancen, la alimentación que más les conviene, el hábitat dónde más cómodos se encuentren y los estratos de nado (si son capaces de elevarse mucho o poco) son factores muy importantes.

Sin embargo, lo principal sería construir o instalar el acuario y, después, seleccionar los peces en función de las características de éste. Es decir, los test acerca del pH y dureza, y la estructura y composición de la pecera, determinarán qué tipo de animales acuáticos son los apropiados para vivir en ella. Además de todas estas condiciones, sería conveniente aplicar una serie de consejos para evitar llevarse a casa un animal enfermo:

• En primer lugar, siempre hay que estar atento a las advertencias del vendedor o criador, y es aconsejable apuntar toda la información sobre la especie.
• Hay que observar el color del pez, y asegurarse de que no tenga puntitos blancos, lo que indicaría una enfermedad producida por parásitos.
• El agua de la pecera nunca ha de mostrar tonos amarillentos, verdes o turbios, pues en este caso, será muy posible que los peces estén medicados.
• Es necesario observar el comportamiento del pez. La aleta dorsal nunca ha de estar retraída, a excepción de los que la tienen así normalmente, como los Plecostomus y Corydoras.
• Se ha de comprobar que no se sobrepase el índice lógico de mortandad (1 ó 2 peces en cada acuario).
• Los ejemplares no han de tener el vientre hundido, porque esto puede ser debido, no sólo a una mala alimentación, sino también a una infección por parásitos internos.
• En cuanto a la respiración, ésta debe ser regular, nunca agitada.

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Sin embargo, y a pesar de ser esenciales, las plantas acuáticas son bastante delicadas, por lo que conviene tener en cuenta una serie de condiciones con el fin de no fracasar a la hora de escoger las que mejor se aclimaten a las condiciones existentes.

A la hora de escoger las plantas para un acuario, deberás hacer un análisis de las condiciones climáticas de éste y, así, poder elegir aquellas especies que tengan mayor capacidad para sobrevivir. Hay que mencionar que, dependiendo del tipo de plantas escogidas, o de la combinación de éstas, se pueden conseguir numerosos efectos decorativos.

Las plantas necesitan abundante luz para vivir, pero también existe una amplia gama de ejemplares acuáticos capaces de sobrevivir con la iluminación del acuario.

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Un acuario de 20 litros nos puede servir como paridera para vivíparos, lugar de desove de pequeños ovíparos, o como lugar para la eclosión de huevos (puestos en otro acuario) y primeros días de las crías de otros peces más grandes. Sin embargo, para conseguir que crezcan con normalidad necesitamos un acuario más espacioso.

En la naturaleza los alevines están casi todo el día comiendo, e imitar esto en un acuario es un poco más complicado porque hay que evitar la contaminación del agua. Además, los alevines necesitan para su desarrollo en proporción mucho más espacio que los peces adultos; las señales hormonales les avisan cuando no hay espacio suficiente para todos y esto frena su desarrollo.

Tanto en un pequeño acuario de desove, como en uno más grande para el desarrollo no hay que poner gravilla en el suelo, para poder controlar así la limpieza.

Para pequeños ovíparos que desovan (por pareja, tríos o en grupo) libremente en el agua y suelen devorar sus propios huevos, tenemos que tomar otra precaución, que consiste en una rejilla de protección por donde se cuelan los huevos fuera del alcance de los peces.

Un acuario de 20 litros, utilizado de esta manera, nos servirá perfectamente como acuario de desove para muchos peces pequeños, pero para el desarrollo de las crías necesitamos más espacio.

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Cada pez necesita un espacio propio para desarrollarse. Si este requisito no se cumple y, además, se mezclan diferentes especies, no todos los ejemplares disfrutarán de circunstancias idóneas para mantener perfecta su salud. Cambios bruscos en la temperatura del agua y otras situaciones adversas provocan estrés en el pez y reducen su esperanza de vida. Estas incidencias obligan a todos los órganos de su cuerpo a trabajar más para poder garantizar su supervivencia.

¿Qué provoca el estrés?

Son muchos los factores que desencadenan el estrés en los habitantes del acuario. Añadir agua no tratada a la pecera puede resultar un serio problema para el animal. La causa: el cloro o cloramina, elemento tóxico para los peces. Una temperatura inadecuada, ya sea fría o demasiado caliente, también puede hacer enfermar a nuestros amigos.

Lo mismo ocurre con los derivados del nitrógeno: amonio, nitrito y nitrato, que al poseer distintos grados de toxicidad, se convierten en una elevada fuente de estrés. Es imprescindible que midas regularmente los niveles del acuario. Casi todas las enfermedades aparecen porque las condiciones del agua no son las adecuadas.

Es muy común que los propietarios quieran tener una variada y colorida pecera y mezclen unas especies con otras. A veces, ésto constituye un grave error. Combinar peces pacíficos con peces agresivos provocará que los primeros sufran un alto nivel de estrés por sentirse acosados por los segundos a lo largo de todo el día. Además, hay especies que se comunican a través del cuerpo y es muy posible que otra especie diferente no reconozca estas señales corporales, generando peleas continuas.

Cómo diagnosticar esta dolencia

Sólo te harán falta unas semanas de convivencia con tus amigos acuáticos para comprobar que cada ejemplar se comporta de una manera diferente: unos permanecerán inmóviles frente a otros que no pararán de nadar. Unos descansarán en el fondo y otros cerca de la superficie.

La mayoría de las enfermedades o patologías de los acuarios las puedes detectar mediante la observación. Es fácil comprobar que algo le está sucediendo a tu pez, ya que su forma de actuar será diferente a la manera que tiene de comportarse normalmente.

Un poco de estrés no es demasiado peligroso pero, si por diferentes motivos la patología va creciendo, la capacidad para resistirlo irá disminuyendo considerablemente. Te describimos los síntomas que te mostrarán que tu mascota se encuentra enferma de estrés:

• Tu pez rechazará la comida habitual. Por el contrario, si sigue alimentándose, no lo hará de la misma manera que cuando tenía buena salud.
• Encontrarás a tu pez cerca de la superficie con la boca abierta para respirar, ya que la concentración de oxígeno es mayor en la superficie, y un agua con poco oxígeno estresa mucho a los peces.
• Presentará una natación irregular e intentará aislarse o esconderse por los rincones del acuario para evitar ser visto.
• Aletas mordidas o heridas por su cuerpo. Probablemente la causa sea que esté sufriendo agresiones de otros peces.
• El pez presenta enfermedades: hongos, parásitos, etc. Si tu pez enferma es un signo de que padece estrés.
• Falta de reacción si pretendes atraparlo con una red.

Aunque parezca a simple vista que tu mascota se encuentra sana, recuerda que un pez estresado es un pez dispuesto a contraer todo tipo de enfermedades. Son muchos los factores que pueden producir este malestar: intenta evitarlos.

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Uno de los condicionantes biológicos de los peces tropicales de acuario es la temperatura del medio donde se desarrollan. La particular climatología de sus áreas naturales de origen pertenecientes a cursos fluviales, lagunas, deltas o charcas estacionales de paises tropicales, exige una réplica, en cautividad, de las condiciones idóneas para su mantenimiento y eventual reproducción.

En la mayoría de las masas acuáticas que, en estado natural, acogen a estas especies las oscilaciones térmicas del medio o diferencia entre las temperaturas diurnas y nocturnas raramente superan los 4 ó 5 grados C., fluctuando entre 28-29 grados de máxima y 22-23 de mínima.

Por otra parte el volumen de agua de un riachuelo no cambia de temperatura de forma homogénea, ya que durante el dia las diferencias entre las capas altas y más sumergidas corresponden a parecidas variaciones nocturnas, siendo la superficie más cálida a partir de las doce horas del mediodía y lógicamente el fondo algo más fresco, para invertirse la situación durante la noche y madrugada. En un acuario el enfriamiento o calentamiento del volumen de líquido se produce de forma homogénea y más rápida, por las leyes físicas más elementales.

Fluctuaciones térmicas del acuario

Teniendo en cuenta que la temperatura del tanque lleno de agua suele ser casi siempre unos pocos grados más baja que la correspondiente del ambiente, en nuestros climas difícilmenle podremos mantener las condiciones óptimas si no disponemos de un sistema calefactor suplementario. Además, el calor de las rampas de iluminación, durante el día, puede bastar e incluso ser excesivo como elemento calefactor, pero durante la noche al apagarse la luz y disminuir considerablemente la temperatura ambiental especialmente en invierno no basta para asegurar el confort de los peces.

En términos generales, descensos térmicos por debajo de los 18 grados, suelen acabar con la vida de muchas especies de peces tropicales.

A pesar de estas ideas generales, hemos de tener en cuenta que la oscilación diaria de las temperaturas en la pecera, dentro de ciertos limites, no sólo es tolerable, sino que es biológicamente deseable y mantiene a nuestros huéspedes más sanos, vivaces y en mejores condiciones para la reproducción. Pequeñas variaciones térmicas entre el día y la noche son muy aconsejables.

Implementos caletactorios

La evolución tecnológica ha permitido a los aficionados a los acuarios tropicales disponer de una increíble gama de aparatos calefactores eléctricos sumergibles conectados a precisos termostatos o con éstos incorporados en el mismo bloque.
Desde finales del siglo pasado en que se caldeaba el agua de las peceras con lamparillas de aceite flotante hasta los modernos sets sumergibles, mucho se ha conseguido mejorando tecnologías reduciendo tamaño y abaratando precios que hoy día están al alcance de las más modestas economías.

El mejor equipo del que podemos disponer en la actualidad se compone de un programador electrónico válido para diferentes funciones (iluminación, filtro, comedero automático y conexión o desconexión de la resistencia-termostato ). La rígida temperatura constante obtenida con el más preciso termorregulador se ve mejorada por la ligera variación térmica que se produce por la desconexión a la red del calefactor durante cinco o seis horas que no son suficientes para que la temperatura caiga por debajo de los 20 grados y que aseguran, sin embargo, la deseable oscilación parecida a la que ocurre en condiciones naturales.

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